Почнемо з демонтажних робіт

Ремонт - поняття в значній мірі умовне, оскільки складність і трудомісткість комплексу робіт, які має бути виконати, залежать від конструкції будинку, первісної якості виконання будівельних і опоряджувальних робіт, а також від часу й умов експлуатації будинку взагалі й конкретного приміщення зокрема. Відразу обмовимося, що вирівнювання стін і стель із метою доведення їх до відповідності вимогам європейських стандартів виходить далеко за рамки ремонту. Точно також ремонт у кухнях, ванних кімнатах, санвузлах і т.п., як правило, припускає залучення кваліфікованих фахівців (сантехників, електриків, плиточников) і використання спеціалізованих матеріалів (вологостійких, гідроізоляційних).

Простий ремонт, про яке піде мова, можна охарактеризувати як відновлення колишнього стану житлових і офісних приміщень без проведення робіт із заміни видів обробки. Цей комплекс робіт містить у собі переклеювання шпалер, перефарбу стель, фарбування вікон, дверей, плінтусів і лиштв, а також шліфування паркетних підлог і покриття їхнім лаком.

Підготовка до роботи

У першу чергу приміщення звільняється від меблів (по можливості). предмети, Що Залишилися, меблів групують у центрі кімнати й ретельно вкривають плівкою. У кожному разі потрібно забезпечити вільний підхід до стін по всім периметрі й можливість виконання робіт із всієї площі стелі.

Якщо заміна напольного покриття не планується, його необхідно захистити від бруду й можливих механічних ушкоджень. Паркет, ламинат або килимове покриття обов'язково закривають аркушами оргалита або пакувального картону (чист і сухими), поверх яких укладають товсту поліетиленову плівку (з перехлестом сусідніх полотнищ не менш 10 див ). З метою поліпшення захисних властивостей стики полотнищ плівки рекомендується проклеїти липкою стрічкою (скотчем). Покриття на основі полівінілхлориду (ПВХ), часто неправильно називані лінолеумом, досить легко відмиваються від більшості видів забруднень, тому для їхнього захисту цілком достатньо застелити підлога товстою поліетиленовою плівкою. У процесі проведення робіт найбільша кількість бруду утвориться по периметрі приміщення. У зв'язку із цим захисну плівку бажано приклеїти скотчем і до плінтусів.

Плінтуси демонтуються тільки у випадку їхньої заміни, заміни напольного покриття або циклювання паркету. Якщо перефарбування плінтусів не потрібно, їх варто захистити малярською стрічкою. Малярська стрічка - спеціальна липка стрічка на паперовій основі, що після закінчення робіт легко (на відміну від скотча) віддаляється із захет поверхности, щоМ.

Декоративні рамки з розеток і вимикачів знімають, а "начинку" заклеюють малярською стрічкою. Природно, що всі електричні кола повинні бути попередньо знеструмлені.

Демонтаж старих покриттів

Підготовка стін і стелі приміщень починається з демонтажу (видалення) наявних покриттів. У цей час найпоширенішим видом стельових покриттів є водно-дисперсійна фарба. У будинках старої будівлі стелі обробляли вапняною побілкою. Набагато рідше зустрічаються стелі, пофарбовані масляними або алкидними емалями.

Водно-дисперсійна фарба й емалі не розчиняються водою, тому змити їх з поверхні стелі практично неможливо. Досить видалити за допомогою сталевого шпателя ділянки, що відшаровуються, покриття й розшити тріщини кутом того ж шпателя. Емаль бажано обробити наждаковим папером для підвищення шорсткості й поліпшення зчеплення зі знову наносимими шарами.

Вапняну побілку необхідно змити до підстильного шару шпаклівки. Це нескладна, але досить трудомістка операція, від старанності виконання якої залежить якість зчеплення нового покриття з підставою (залишки побілки є розділовим шаром, що значно знижує адгезію знову наносимих покриттів, що приводить до утворення міхурів). Шар побілки, товщина якого може досягати декількох міліметрів, розмочується водою за допомогою малярського валика й знімається сталевим шпателем. Іноді повністю видалити побілку за один прохід не вдається; у цьому випадку операцію повторюють багаторазово. Залишки побілки змиваються з поверхні стелі мокрою губкою.

Технологія демонтажу старих шпалер принципово не відрізняється від технології видалення вапняної побілки: фрагменти, що відшаровуються, шпалер обдираються "у суху", ділянки, міцно приклеєні до стіни, розмочуються водою й знімаються шпателем. У старих будинках шпалери нерідко наклеєні в кілька шарів, а властиво стіну (для вирівнювання поверхні) було прийнято оклеивать газетами (ремонтуючи свою квартиру, автор з більшим інтересом читав статті піввікової давнини). У подібних випадках залишається тільки запастися терпінням, продовжуючи послідовно розмочувати й видаляти шпалери шар за шаром.

Деякі види сучасних шпалер (типу "триплекс") легко віддаляються з поверхні стіни, залишаючи на її поверхні шар тонкого виворітного паперу. Якщо стіна досить рівна й не має потреби в ремонті, цей шар видаляти не слід, оскільки нові шпалери прекрасно клеяться на нього.

Старе лакофарбове покриття дверей, лиштв і віконних рам віддаляється тільки у випадку його розтріскування й відшарування. Найбільшою мірою цієї "хвороби" піддані віконні рами, відновлення яких, безсумнівно, ставиться до категорії найбільш трудомістких операцій. Проте, повне видалення покриття, що відшаровується, у цьому випадку варто вважати обов'язковим, оскільки локальне усунення ушкоджень за допомогою шпаклівки й наступного перефарбування, швидше за все, не дасть позитивних результатів: по закінченні декількох місяців рами знову прийдуть у непридатність.

Існує два методи видалення масляної (алкидной) емалі: хімічний і термічний. У першому випадку лакофарбовий шар розм'якшується за допомогою спеціальних хімічних складів, відомих за назвою "смивки", і віддаляється шпателем або шкребками різної форми, які можна виготовити з підручних матеріалів або купити в магазині будівельних інструментів. Смивка - спеціально підібрана суміш розчинників і (або) лугів із загустителем, що перешкоджає швидкому висиханню складу й утворенню патьоків на вертикальних поверхнях. Смивки коштують недешево, а робота з ними займає досить багато часу. Більше продуктивним є термічний метод, що припускає розм'якшення фарби під впливом високої температури, що забезпечується струменем гарячого повітря, генерируемой спеціальним феном. Фарба розм'якшується на невеликих ділянках і віддаляється шкребком. На жаль, такий фен коштує досить дорого, оскільки ставиться до категорії професійного будівельного інструмента (фен для укладання волось абсолютно не придатний, хоча й не відрізняється за принципом дії).

Підготовка поверхонь під фінішну обробку

Після завершення демонтажу старих покриттів потрібно усунути дефекти стін і стелі. Для полегшення проникнення ремонтного матеріалу (шпаклівки) у тріщини їх необхідно розшити (розширити), ушкоджені місця очистити від слабко, що тримаються фрагментів, а що відшарувалися (" щобубонять") ділянки штукатурного шару повністю видалити. Підготовлені в такий спосіб поверхні в обов'язковому порядку обробляються ґрунтувальним складом для гигроскопичних (вбираючих вологу) підстав, наприклад "Тиффенгрунд" (ТИГИ Кнауф). Ґрунтовки - водяні розчини полімерів, що містять довгі полімерні ланцюжки, здатні глибоко проникати в пористу структуру бетону або штукатурки й закріплюватися усередині її, значно упрочняя поверхневий шар підстави й крім утворення пилу, що, у свою чергу, забезпечує максимальний рівень зчеплення ремонтних складів з матеріалом підстави.

Після висихання ґрунтовки глибокі вибої й місця, де штукатурний шар відвалився, зашпаровуються цементно-вапняним штукатурним розчином. У крайньому випадку (для прискорення процесу) можна скористатися алебастром або штукатурним розчином на гіпсовій основі типу "Ротбанд" (ТИГИ Кнауф). Як правило, ця операція виконується за допомогою прямокутної гладилки з нержавіючої сталі - інструмента найвищою мірою зручного й універсального. Для забивання глибоких тріщин у бетонних і цегельних конструкціях можна рекомендувати бистротвердеющую ремонтну шпаклівку "Шпахтельмассе" (ТИГИ Кнауф) на цементній основі, для ремонту штукатурного шару підійде шпаклівка "Унифлот" (ТИГИ Кнауф).

Відремонтовані ділянки ґрунтуються, і поверхні остаточно вирівнюються шпаклівкою, наприклад "Ветонит КР" або "Ветонит ЛР" (Оптирок). У процесі цієї операції усуваються незначні нерівності підстави й заповнюються дрібні тріщини. Варто враховувати, що товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 2 мм ; більша товщина забезпечується нанесенням декількох шарів, причому кожний наступний шар наноситься після повного висихання попереднього шару. Серйозні тріщини на стелі рекомендується додатково проклеїти смугами штукатурної стеклосетки з розмірами комірки 2х2 мм. Застосування для цієї мети стрічки "серпянка" з нетканого матеріалу не виключає ймовірності повторного виходу тріщини на поверхню стелі. Технологія наклеювання стрічки полягає в наступному: на поверхню стелі наноситься шар шпаклівки, стеклосетка вдавлюється в шпаклівку й притирається шпателем. Надлишки шпаклівки, що видавилися крізь комірки сітки, знімаються шпателем і вертаються в ємність для повторного використання.

Потрібно чи шпаклювати стіни й потовк повністю, або можна обмежитися вирівнюванням окремих ділянок? Якщо планується обробка стін щільними шпалерами темних тонів, товстими рельєфними шпалерами або шпалерами під фарбування - шпаклювати всю поверхню немає необхідності. Крізь тонкі світлі шпалери, незашпакльовані ділянки будуть просвічувати темними плямами: у цьому випадку стіни шпаклюють повністю.

Потовк, покритий водно-емульсійною фарбою, повністю шпаклювати не обов'язково (досить обмежитися шпаклівкою ушкоджених ділянок), але варто мати на увазі, що фактура фінішного шару фарби на зашпакльованих і незашпакльованих ділянках може сильно різнитися, що особливо помітно при ковзному висвітленні. Проблеми сумісності матеріалів нерідко виникають при фарбуванні поверхонь, покритих емаллю: деякі водно-емульсійні фарби погано лягають на емаль. Виходячи із цього, можна рекомендувати у всіх випадках повністю закривати поверхня стелі тонким ("на сдир") шаром шпаклівки. Висохла шпаклівка ретельно обробляється дрібнозернистим наждаковим папером або абразивною сіткою. Застосування абразивної сітки забезпечує найкращий результат.

Методи запобігання повторного трещинообразования

Імовірність появи тріщин залежить, в основному, від конструкції стелі. Стельове перекриття, утворене цільною залізобетонною плитою, як правило, не піддане трещинообразованию. Якщо на стелі є стик бетонних плит - виникнення тріщини в цьому місці досить імовірно. Найбільш важка ситуація складається в будинках старої будівлі з дерев'яними перекриттями (часто володіють недостатньою твердістю), стелі в які покриті шаром штукатурки. Піддані трещинообразованию й стелі з гипсокартона, які рано або пізно тріскаються в місцях стиків аркушів, як би якісно ці стики не зашпаровувалися.

Як показує практика, імовірність повторної появи навіть ретельно забитих стельових тріщин дуже велика. Для боротьби із цим неприємним явищем можна рекомендувати використання скловолокнистих стельових шпалер, відомих за назвою "павутинка". Павутинка - рулонне неткане полотно зі скловолокна, що має товщину 1,5 - 2,0 мм і обладающее порівняно пухкою структурою. Значна товщина й пухка структура павутинки не дозволяє тріщинам, що утворяться, виходити на поверхню стелі.

Окремі полотнища павутинки наклеюються встик клеєм для шпалер. Поверхня стелі, підготовлена, як зазначено вище (дефекти забиті, тріщини заклеєні стеклосеткой, зашпакльовані й оброблені наждаковим папером), ґрунтується клеєм, розведеним чистою водою на 20-30%. Після висихання ґрунтувального складу на стелю валиком наноситься шар клею нормальної концентрації, полотнища павутинки наклеюються встик і притираються твердою щіткою.

При роботі з павутинкою, як, втім, і з усіма матеріалами, що містять скловолокно, необхідно використовувати гумові рукавички. Помітимо, що фінішне фарбування павутинки повністю виключає емісію скляного пилу й робить застосування стеклообоев абсолютно нешкідливим для здоров'я.

Велике значення має правильний вибір клею. Відомі випадки, коли клей, що продавався в комплекті з павутинкою, не забезпечував достатньої водостійкості з'єднання, що приводило до утворення міхурів, зморшок і жовтих плям у процесі нанесення фінішного шару фарби. Практичний досвід роботи з павутинкою дозволяє рекомендувати для її наклеювання клей QUELYD "Спеціальний вініловий", що відрізняється високим і, що немаловажно, стабільним якістю.

Одержати ідеальні стики полотнищ павутинки практично неможливо, тому їх необхідно зашпаклювати. Ця операція виконується після ґрунтування всієї поверхні стелі водно-дисперсійною фарбою, розведеною чистою водою на 10-30%. Точне співвідношення фарби й води вказати неможливо, оскільки фарби різних марок дуже сильно відрізняються по густоті. Після висихання ґрунтовки стики й незначні дефекти поверхні шпаклюються "Ветонитом КР" або "Ветонитом ЛР", зашпакльовані ділянки шліфуються дрібнозернистим наждаковим папером, і потовк остаточно офарблюється водно-емульсійною фарбою.

У старих будинках з дерев'яними перекриттями навіть застосування павутинки може виявитися недостатньо. У цих випадках рекомендується повне обклеювання поверхні стелі штукатурної стеклосеткой з коміркою 2х2 мм. Сітка шпаклюється, шліфується, ґрунтується розведеним клеєм для шпалер і оклеивается павутинкою, як описано вище. Такий "листковий пиріг" забезпечує максимальний ступінь захисту від виходу тріщин на поверхню стелі.