Заготівлю лісу для бревенчатих і брущатих стін бажано виконувати взимку, коли деревина менше піддана усушці, загниванню й жолобленню. Для стін рубають хвойні дерева, що мають прямий стовбур зі стоком не більше 1 див на 1 м довжини. Діаметр колод вибирають по можливості однаковим з різницею між верхнім і нижнім отрубом не більше 3 див. Товщина (діаметр) колод визначається необхідної по кліматичних умовах шириною поздовжнього паза. При розрахунковій температурі зовнішнього повітря - 20 0С вона повинна бути не менш 10 див, при - 300С - не менш 12 див, при - 400С - близько 14- 16 див. Ширина паза становить приблизно 2/3 діаметра колоди. Довжину колод визначають відповідно до габаритів і плануванням будинку, з огляду на необхідний припуск при рубанні зрубу із залишком (в "чашку"). При рубанні стін застосовують свежесрубленние колоди із середньою вологістю 80-90 %. Вони легше в обробці й менше деформуються при природному сушінні в зібраному виді. При зниженні вологості до 15% (експлуатаційна вологість в умовах середньої смуги країни) деревина усихает і розміри колод зменшуються в поздовжньому напрямку приблизно на 0,1, у поперечному - на 3-6 %.

Рубання бревенчатих стін звичайно виконують поруч із місцем установки, укладаючи колоди "насухо" без клоччя. Після закінчення рубання стіни повинні "вистоятися" у зібраному виді ( за 6-9мес вологість деревини знижується в 3-5 разів), потім колоди маркірують, зруб розгортають і збирають уже на клоччі, на заздалегідь підготовлених фундаментах. У процесі сушіння й експлуатації рубані стіни дають значну усадку, що досягає 1:20-1:30 первісної висоти зрубу, тому над віконними й дверними коробками залишають зазор (залежно від вологості колод) в 6-10 див. Шви між колодами конопатять 2 рази: перший раз вчерне після будівлі будинку, другий - через 1-1,5 року - після остаточного осідання стін.

Рубання стін починають із укладання першого (окладного) вінця з більше товстих колод, отесанних на два канти: один - з нижньої сторони, другий - із внутрішньої. Оскільки колоди в поздовжніх і поперечних стінах зміщені відносно один одного на половину своєї висоти, перший вінець на двох протилежних стінах укладають або на підкладні бруси або пластини, або на разновисокий цоколь. Для кращої організації зливу (при виступаючому цоколі) під перший вінець по шарі гідроізоляції підкладають антисептированние дошки, до яких кріплять оцинковану покрівельну сталь. Ширина нижнього канта окладного вінця - не менш 15 див. Кожний наступний вінець зрубу споюють із попереднім через напівкруглий паз, обираний з нижньої сторони кожної колоди. Щоб додати стінам стійкість, вінці між собою з'єднують вертикальними вставними шипами прямокутного (6х2 див.) або круглого (3-4 див.) перетину висотою 10-12 див., розташовуючи їх у кожному ряді в шаховому порядку через 1-1,5 м. по довжині зрубу; у простінках необхідно мати не менш двох шипів на відстані 15-20 див від країв. Отвору для шипів по висоті повинні мати запас на осідання, тобто бути на 1,5-2 див більше висоти шипів. Колоди в зруб укладають поперемінно комлями в різні сторони, щоб витримати загальну горизонтальність рядів. У кутах колоди з'єднують двома способами: із залишком (в "чашку") і без залишку (в "лапу"). Перетинання зовнішніх стін із внутрішніми здійснюють також в "чашку" або в "лапу". При рубанні в "чашку" за рахунок кутових залишків губиться близько 0,5 м на кожній колоді. Крім того, що виступають кінці колод заважають надалі виконати облицювання або зовнішнє обшивання стін. Рубання в "лапу" більше економічні, але вимагає більше висококваліфікованої й акуратної роботи.

Стіни із брусів зводять із меншими витратами праці, і при цьому не потрібні фахівці високої кваліфікації. Індивідуальний забудовник, маючи готові бруси, може виконати таку роботу самостійно.. На відміну від бревенчатих брущаті стіни збирають відразу на готових фундаментах. Якщо цоколь будинку западаючий, то зливу не роблять і перший вінець укладають по гідроізоляційному шарі із зовнішнім звисом над цоколем на 3-4 див. Кути першого вінця з'єднують у полдерева, інші - або на корінних шипах, або на шпонках.

Кутове з'єднання брусів "впритул" неміцно й створює вертикальні щілини, що продуваються.

Більше технологично з'єднання на корінних шипах: пропив дерева для шипа й гнізда роблять поперек волокон, а сколювання - уздовж. Крім того, при такому з'єднанні гніздо для шипа перебуває далі від краю бруса. Для запобігання горизонтальних зрушень бруси з'єднують між собою вертикальними нагелями (шпонками) діаметром близько 30 мм і висотою 20-25 див. Отвору під нагелі свердлять після постановки бруса на клоччя на глибину, рівну приблизно полуторній висоті бруса, на 2-4 див. більше, ніж довжина нагеля.

У брущатих стін на відміну від бревенчатих горизонтальні шви плоскі й тому через них проникає усередину приміщення дощова волога. Щоб зменшити водопроникність швів, у кожного бруса із зовнішньої сторони по верхній грані знімають (состругивают) фаску шириною 20-30 мм., а самі зовнішні шви ретельно конопатять і покривають оліфою, олійною фарбою й т.п. Найбільш ефективним захистом брущатих стін від атмосферних впливів є обшивання їхніми дошками або облицювання цеглою. Це дозволяє не тільки захистити стіни від впливу зовнішньої вологи й зменшити продувність, але й зробити їх більше "теплими", а при цегельному облицюванні й більше вогнестійкими.

Для запобігання біологічного руйнування деревини між дощатим обшиванням і стіною становлять вентиляційний зазор шириною 4-6 див. При необхідності додаткового утеплення стін будинку цей зазор розширюють і заповнюють мінеральною ватою. При цьому зверху й знизу утеплювач повинен бути залишений відкритим. Дощате обшивання краще робити горизонтальною - це полегшує укладання утеплювача й створює більше сприятливі умови для вертикальної вентиляції внутрішнього простору. Цегельне облицювання також установлюють із зазором від стіни на 5-7 див. Для вентиляції внутрішнього простору (у тому числі заповненого утеплювачем) угорі й унизу цегельного облицювання залишають продухи. Цегельне облицювання викладають або в полкирпича, або при модульній цеглі, що має товщину 88 мм., "на ребро" і кріплять до брусів або колод металевими кляммерами, розташовуваними через 30-40 див. по висоті й через 1-1,5 м по фронті стіни в шаховому порядку.

Кляммери являють собою зігнуту вдвічі смужку з оцинкованої покрівельної сталі шириною 3-5 і довжиною 15-20 див. Одною стороною вона кріпиться відігнутим кінцем до бруса або колоди (краще шурупом), іншої зашпаровується в цегельну кладку з перегином кінця на 900 уздовж облицювання. Обшивання й облицювання брущатих і бревенчатих стін здійснюють після повного їхнього осідання, тобто не раніше чим через 1-1,5 року після зведення.

За матеріалами dom.ustanovi.ru