Найбільш прості одноповерхові будиночки; їх найкраща зовнішня прикраса - висока якість обробки деталей (ретельно виконані віконні плетіння, добре підігнана дощате обшивання фасаду). Чим менше обсяг будиночка, тим лаконічніше повинне бути його композиційне рішення - варто уникати зайвих виступів, прибудов, деталей. Виключенням може бути пристрій даху: прикрасять будівлю виступаючі за периметр зовнішніх стін звиси карнизів, навіс над ґанком. Виступ карнизів має й важливе функціональне значення, відводячи воду й сніг далі від підстави будинку й охороняючи тим самим фундамент і цоколь від зайвого зволоження. Для невеликих одноповерхових будов можна використовувати конструкцію типу "курінь", у якій похила покрівля опускається майже до рівня землі, сполучаючи функції покриття й зовнішніх стін. Такі будиночки гарні, прості у виготовленні й досить економічні.

Форма покрівлі відіграє важливу роль і в композиції мансардних будиночків. У цьому випадку краще споруджувати двосхилі асиметричні дахи з більшим виносом карниза, які органічно вписуються в крони садових дерев. Ламані пальмові й многоскатние даху рідко відповідають характеру невеликого будиночка, надаючи йому зайву монументальність.

Велике значення для зовнішнього вигляду будівлі мають огородження терас і балконів. Наприклад, рішення огороджень у вигляді двох-трьох дощок, що зміцнюються горизонтально з невеликими просвітами. Прикрасять фасад і невеликі ставні, які краще виконати у вигляді жалюзі. Вибираючи деталі обробки, необхідно пам'ятати, що в невеликому будинку форма огороджень, ставен, віконних і дверних прорізів не повинна бути різноманітної, тому що це порушить цілісність композиції.

Іноді в безпосередній близькості від будиночка розміщають додаткові приміщення: відкриті або криті тераси, навіс для автомашини, невеликі підсобні приміщення.

У зовнішньому вигляді заміської будівлі важливу роль грає сполучення матеріалів. Доцільно використовувати такі сполучення, як дерево й цегла, дерево й камінь. В обробці фасадів не слід застосовувати більше двох різнорідних матеріалів. Рекомендується при опоряджувальних роботах використовувати природні декоративні властивості будівельних матеріалів: відкриту текстуру дерев'яних деталей, Якщо ж фарбування будиночка зовні необхідний, те варто ретельно вибрати кольору. Краще, якщо основні кольори будуть неяскравими, предпочтительней зеленуваті, коричневі й охристі тони. У колірній композиції фасадів не слід застосовувати більше двох квітів; при цьому один колір є домінуючим.

По конструкції зовнішніх стін заміські будинки діляться на бревенчатие й брущатий, каркасний і щитовий, цегельний і блокові, рідше як матеріал зовнішніх стін застосовують легкі бетони (шлакобетон, опилкобетон).

Бревенчатие й брущаті будинки мають прекрасні гігієнічні якості, не мають потреби в додатковому утепленні. Їхнє спорудження, однак, трудомістко, вимагає високої кваліфікації. Рубані бревенчатие стіни в більшості випадків невигідні для будівництва на заміській ділянці. Більше прості по конструкції брущаті стіни; для їхнього спорудження використовують бруси перетином 150x150,150X180 або 180x180 мм.

У цегельному й блоковому заміському будинках стіни довговічні, забезпечують гарну теплоізоляцію, але зведення їх досить складно технологічно, тому що пов'язане із проведенням трудомістких "мокрих" будівельних процесів. Товщину кладки вибирають виходячи з розрахункової температури зовнішнього повітря. Рекомендуються так звані ефективні види кладки, при яких між зовнішнім і внутрішнім рядами цегли утвориться простір, заповнюване бетоном, засипними утеплювачами й т.д. Ефективна кладка із засипними утеплювачами найбільш економічна. Для перекриття дверних і віконних прорізів можна використовувати стандартні залізобетонні перемички заводського виготовлення.

По простоті зведення, легкості будівельних операцій, зовнішньому вигляду для садівників-аматорів найбільш кращі щитові й каркасні дерев'яні будиночки. Вони економічні, а при експлуатації в теплу пору року досить комфортні. Особливо зручні типові будиночки щитової конструкції. Такі будиночки зводять із укрупнених деталей заводського виготовлення. Будівництво їх зводиться до монтажу готових конструкцій, що входять у комплект будинку.

Каркасні конструкції збирають із брусків перетином 50x80 мм або дощок 50x100 (60x120) мм. Вертикальні стійки розміщайся на відстані 0,5-1,5 м друг від друга, опираються на нижню обв'язку із бруса, складених дощок, колод. Між вертикальними стійками обов'язковий пристрій підкосів. Елементи каркаса з'єднують цвяхами або кроками й обшивають по обидва боки звичайно листовими матеріалами або дошками. Простір між стійками заповнюють утеплювачем, наприклад нанести, фібролітовими, ізоляційними древесноволокнистими плитами. Як утеплювач застосовують також засипання зі шлаків, пемзи, підмножини, мохів. Всі органічні матеріали попередньо піддають антисептичній обробці й висушують. Для запобігання від гризунів засипання змішують із вапном-пушонкой (не менш 10% від обсягу засипання).

Зовнішнє обшивання дерев'яних стін виконують із дощок, установлюваних вертикально або горизонтально. Обшивання робиться по маякових рейках перетином 50 х 50 мм або дошкам, які прибиваються до стін із кроком 60-70 див. Для горизонтального обшивання, що виконується звичайно внахлест, використовуються дошки товщиною 2,0-2,5 див і шириною 12-15 див. Дошки можуть бути обрізними, шпунтованими або напівшпунтованими. Кути будинку краще обшити вертикальними кутовими дошками. Вертикальне обшивання виконується з дощок 2x15 див; щілини між ними закриваються рейками. Для зменшення продувності стін їх зовні покривають двома, трьома шарами будівельного паперу. Не треба для цієї мети застосовувати толь і руберойд, тому що в зимовий час це може привести до небажаної конденсації вологи на поверхні стін.

Для облицювання зовнішніх стін можна використовувати й цегла; товщина такого облицювання - полкирпича (12,5 див) або цегла, поставлена на ребро (6,5 див). Цегельне облицювання укладають на розчині 1:2:9 (відповідно, цемент, вапняне тісто, пісок). Облицювання кріпиться до стіни цвяхами, голівки яких зашпаровуються у швах кладки, або кляммерами з оцинкованої покрівельної сталі, один кінець яких прибивається до стіни, а іншої заводиться в кладку на 7-10 див. Між цегельним облицюванням і стіною обов'язково повітряний простір; для його провітрювання внизу облицювання залишають отвори, забрані сіткою. Цегельну кладку не доводять до карниза на один ряд. Облицювання із цегли опирається на виходи цоколя шириною 13 див або 10 див.

Міцність садової будівлі багато в чому визначається надійністю фундаменту. Глибина закладення фундаменту залежить від виду ґрунту, рівня ґрунтових вод, глибини промерзання ґрунту. Закладають фундамент нижче глибини промерзання, величина якої коливається в широких межах (наприклад, для Києва цей показник дорівнює 100 див; Москви, Ленінграда - 140 див; Горького - 150 див). У випадку, коли рівень ґрунтових вод у період промерзання ґрунту розташований нижче розрахункової глибини промерзання більш ніж на 2 м, а також у скельних, великоуламкових ґрунтах і гравелистих фундаментів не залежить від глибини промерзання. Найменш придатні як підстави фундаментів торфовища, мулисті ґрунти, пилуваті піски з домішкою глини, вологі глинисті ґрунти, що спучуються при промерзанні. У цих випадках опорою фундаменту повинна бути подушка з покладеного шарами 15-20 див, политого водою й утрамбованим крупним піском. У великі й середніх гравелистих пісках фундамент закладають на глибину не менш 50 див; у сухих дрібних і пилових пісках, твердих глинах - 70 див; у насичених водою пісках і пластичних глинах - 1,0м.

Під важкі стіни (кам'яні, цегельні, бетонні й ін.) кладуть стрічкові фундаменти по всім периметрі внутрішніх і зовнішніх стін. Під дерев'яні стіни, а також при великій глибині промерзання й у пучинистих ґрунтах - стовпчасті. Матеріалом для фундаментів звичайно служить природний камінь, бетон або бутобетон, рідше - червона керамічна цегла. При виборі, матеріалів для фундаменту необхідно враховувати, що нижче шару гідроізоляції варто застосовувати бетон марки 120-150 (і виробу з нього), глиняна цегла марки 75-100, цементний розчин марки 25-50. Число, що вказує марку матеріалу, повинне бути тим більше, чим вище вологість ґрунту. Найбільш довговічні бетонні, а найбільш економічні бутобетонние фундаменти. При будівництві бутобетонних фундаментів бетон укладається послойно (висотою 20-30 див) і в нього утапливаются камені розміром до V, товщини кладки. Мінімальна товщина бетонних стін 15 див, бутобетонних - 35 див, бутових - 50 див. Розміри стовпів з бутобетону - 40x40 див, бутових - 60x60 див. Товщина фундаменту із цегельної кладки не менш чим півтори цегли (37 див).

При закладенні фундаменту на глибину понад 70 див під його підошвою встановлюють подушку з декількох шарів утрамбованого піску, розміри якої (у плані) ширше підошви фундаменту не менш чим на 20 див. Висота піщаної подушки не більше половини всієї висоти фундаменту. У випадках, коли глибина закладення фундаменту нижче рівня ґрунтових вод, його нижню частину можна замінити подушкою із дрібного гравію або щебенів.

Що піднімається над рівнем землі на 50- 70 див продовження фундаменту називається цоколем. У цокольній частині обов'язковий пристрій гідроізоляції, розташовуваної на висоті 15-50 див від землі. Для сухих ґрунтів гідроізоляція може виконуватися у вигляді цементно-піщаної стяжки товщиною 2-3 див, для вологих ґрунтів по стяжці укладають 2-3 шару толю або руберойду; в особливих умовах рулонні матеріали наклеюються на суху стяжку гарячою мастикою. При наявності в будинку підвалу звичайно влаштовують два гідроізоляційних пояси - у фундаменті (на рівні або нижче підвалу) і в цоколі. Гідроізоляція цоколя повинна розташовуватися обов'язково нижче дерев'яних балок підлоги. У цоколі або в забирці (стінці, що з'єднує стовпи фундаменту) роблять отвору 15x25 див для вентиляції підпілля. Для захисту від гризунів їх забирають сіткою.

Навколо цоколя необхідно влаштувати вимощення - смугу (шириною не менш 70 див), що виступає за звис карниза й має ухил від стін будинку ( 12). Вимощення виконують із утрамбованої глини при знятті верхнього (рослинного) шару ґрунту. У глину утапливают шар щебенів або гравію, а потім покривають цементогрунтом, дрібнозернистим асфальтом (товщина 3-5 див) або бетоном марки 100 (8 див).

Підлоги першого поверху в заміському будинку звичайно укладають по лагах, що опирається на цегельні стовпчики. Під цегельні стовпчики усередині будинку влаштовують підсипання з місцевого ґрунту. По втрамбованому підсипанню роблять підстильний шар із щебенів або гравію товщиною 8 див. При відстані між лагами 50 див відстань між стовпчиками - 80 див для лаг перетином 4x10 див і 100 див для лаг перетином 5x10 див. Між лагами й цегельними стовпчиками укладають обрізки дощок, обгорнених толем. Лаги розташовують вище рівня підстильного шару не менш чим на 18 див. При високому рівні ґрунтових вод предпочтительней пристрій підлоги по балках, тобто пристрій цокольного перекриття. Висота підпілля в цьому випадку не менш 40 див. Балки більше масивні, чим лаги, і не вимагають проміжних опор. Краю балок опираються на розширення цоколя, врубаються в окладний вінець зрубу або в нижню обв'язку. Перетину балок вибирають залежно від відстані між ними й ширини прольоту .

Для підлог застосовують шпунтовані дошки шириною до 15 див і товщиною 4-6 див. При використанні більше тонких дощок по балках укладаються лаги. Для пристрою утеплених підлог на обрані в балках шпунти або прибиті до них черепні бруски спочатку укладають так наз. чорна підлога з обапола або обрізків дощок, по якому роблять глиняну стяжку й засипають утеплювач. Потім по сипучому утеплювачі влаштовують цементно-піщану стяжку товщиною 2 див. Як утеплювач рекомендується використовувати також нанести матеріали. При цьому настил чорної підлоги може бути розріджений і накритий шаром толю. Утеплювач накривається по верху балок другим шаром толю.

Междуетажние й горищні перекриття виконують аналогічним образом. Балки таких перекриттів опираються своїми кінцями на несучі стіни. У найпоширеніших дерев'яних конструкціях балки врубаються у верхню обв'язку. У цегельних і кам'яних стінах улаштовуються гнізда, задня стінка яких закрита двома шарами просмоленої повсті. У гніздо вставляється просмолений ящик із трьох стінок. У місцях обпирання балок укладають два шари толю (руберойду). Глибина опори - не менш 150 мм. Між торцем балки й поверхнею ящика роблять повітряний зазор.

Внутрішні перегородки можуть бути дощатими, каркасними, цегельними. У дерев'яних конструкціях перегородки опираються на балку або шпалу, що врубується між балками. По шпалах укладається лага з обраним у ній пазом або без нього. Якщо перегородка розташовується перпендикулярно балкам, вона опирається на лаги. У междуетажних перекриттях під лаги й шпали заводиться брусок - діафрагма.

Дах заміського будинку складається із зовнішнього покриття (покрівлі) і похилих підтримуючих балок - крокв, на які кладуть решетування або настил. Для невеликих садових будівель варто застосовувати найбільш прості одне- і двосхилі дахи. Їхній ухил залежить від матеріалу покрівлі й місцевих кліматичних умов. Чим більше опадів вила дає в даній місцевості, тим крутіше ухил даху. Мінімальний ухил при покрівлі з асбоцементних хвилястих аркушів - 1:3, із плоских асбоцементних плиток і черепиці - 1:2, з листової сталі -1:3,7.

Кроквяна система, що підтримує покрівлю, являє собою досить складну конструкцію, її виконання вимагає професійної кваліфікації. Найбільш прості для виготовлення похилі крокви. У такій конструкції кінці кроквяних ніг врубують під гострим кутом у верхню обв'язку зовнішніх стін або в так званий мауерлатний брус, що укладають по всім периметрі у верхній частині стіни. Перетин мауерлатного бруса повинне бути не менш 100 х 100 мм. Звиси кроквяних ніг за межами периметра зовнішніх стін утворять карниз. Якщо крокви не виходять за межі стін, до них прибивають обрізки дощок - "кобилки".

Поверх крокв улаштовується решетування з дощок, жердин, що прибиваються впритул або вразбежку паралельно ковзану даху. На звисах покрівлі решетування утворить суцільний настил. Найбільш раціональна для заміських будинків покрівля з асбоцементних хвилястих аркушів (розмір 1200x680 мм). Аркуші покрівлі прибивають до решетування із брусків перетином 50x60 мм, що укладаються із кроком 530 мм. Карнизний і коньковий бруски решетування мають перетин 60x66 мм і 70x90 мм відповідно. Аркуші укладають таким чином, щоб їхні крайки перекривалися в горизонтальному напрямку на величину хвилі. У вертикальному напрямку вишележащий аркуш напускає на нижележащий на 100-140 мм. При невеликих ухилах покрівлі під асбоцементние аркуші укладають полотна руберойду внахлест у напрямку, паралельному ковзану. Кожна сторона аркуша кріпиться 3-4 цвяхами або шурупами. Ковзан і інші злами даху покривають спеціальними фасонними деталями

 Внутрішня обробка заміського будинку може бути найрізноманітнішої, але за своїм характером легкому, відповідному загальному конструктивному рішенню будинку. Варто уникати складних будівельних прийомів, що вимагають професійної підготовки, наприклад з використанням мокрої штукатурки. Для обробки стін і перегородок рекомендується обшивання листовими матеріалами (сухою штукатуркою, древесностружечними плитами, дошками), обклеювання рулонними матеріалами (шпалерами, плівками, клейонкою). Мінімальні розміри аркушів сухої штукатурки: 2,5x1,2 м при товщині 8-10 мм. Аркуші прибивають до дерев'яних поверхонь толевими цвяхами вертикальними рядами (по краях аркуша й у середині). Голівки цвяхів утапливают в аркуш. По кам'яній або цегельній стіні попередньо влаштовують каркас із рейок (дощок), ширина яких у місцях стикування аркушів штукатурки повинна бути не менш 7,5 див. Аркуші сухої штукатурки можна приклеювати до цегельних стін гіпсовим тестом або сумішшю будівельного гіпсу й двопроцентного розчину міздрового або кісткового клею. Шви між аркушами зашпаровують мастикою, проклеюють марль і шпаклюють. Потім стіни офарблюють або оклеивают шпалерами. Аналогічно здійснюється обробка стелі.

Дощате обшивання виконується горизонтально або вертикально. Для неї використовують обрізні й шпунтовані дошки з різною конфігурацією поперечного перерізу. Шпунтовані дошки предпочтительней, тому що можуть кріпитися на цвяхах "впотай". Дощате обшивання покривають прозорими лаками. Дерев'яні підлоги офарблюють олійними фарбами за 2 рази.

Іноді для обробки стін, стель і підлог заміського будинку використовують древесностружечние плити (площа плити 110x190 див, товщина 16-19 див). Древесностружечние плити прибивають цвяхами до дерев'яної стіни безпосередньо, а до цегельного - по попередньо влаштованому з рейок перетином 20x40 (60) мм каркасу. Відстань між рейками повинне бути не менш 65 див. Шви між плитами закривають дерев'яними рейками-накладками; при рівній крайці між плитами краще залишати зазор, шириною не більше 1 див. Древесностружечние плити рекомендується покривати прозорими лаками (гліфталевим, пенталевим і ін.). Для внутрішньої обробки можна використовувати також тверді види древесноволокнистих плит. Такі плити покриваються будь-якими неводними барвистими складами.

За матеріалами dom.ustanovi.ru