Всі меблі вже винесені, тільки в куті під стелею — позбавлений даху павук, що пожолобилася штукатурка й пожовкла побілка. Домашні, стовпившись за вашою спиною, чекають початку великих діянь. Ну що ж, приступимося...

Приміщення, у якому ви збираєтеся робити лицювальні роботи, повинне бути захищене від впливу навколишнього середовища, тобто мати покрівлю, вікна, двері. Тут повинні бути закінчені загальбудівельні роботи, прокладка санітарно-технічних систем, схованої електропроводки. Продумайте послідовність робіт, які вам мають бути. Планувати їх дуже просто — за принципом «зверху долілиць». Лицювальні роботи починають із укладання плиткового покриття на стінах. Потім плиткою покривають підлоги. Якщо планується облицювання тільки підлог — її проводять після підготовки стін під фарбування або обклеювання шпалерами. У ванній кімнаті перед облицюванням підлоги необхідно укласти стяжку й гідроізоляційний прошарок.

Провешиванием лицювальники називають визначення й тимчасове закріплення крапок лицьової площини майбутнього облицювання. Для того щоб правильно виконати цю роботу, вам необхідно знати послідовність її виконання. На відстані 140-150 мм від стелі, а від кутів стін, що примикають, на відстані 50-60 мм, забивають цвяхи. Їхні капелюшки повинні виступати з поверхні стіни на 10-15 мм, тобто на товщину майбутнього облицювання. За рівнем капелюшків забитих цвяхів натягають шнур. Ще один цвях убивають на середині натягнутого шнура так, щоб капелюшок цвяха тільки стосувався шнура. Від капелюшка цвяха опускають схил, а інший цвях забивають унизу стіни так, щоб його капелюшок стосувався шнура схилу. Нижній цвях розташовують на висоті нижнього ряду майбутнього облицювання. Наступний цвях розташовують на середині висоти стіни, його капелюшок також повинна стосуватися шнура схилу. Таку ж операцію повторюють в іншому куті стіни, забиваючи послідовно ще кілька цвяхів. Контролюючи точність провешивания, натягають шнур по діагоналях стіни й забивають цвях у крапці їхнього перетинання. Після провешивания стіни капелюшка цвяхів будуть перебувати в одній площині.

Цвяхи, що виступають із площини стіни на товщину облицювання, є марками — знаками, що фіксують окремі крапки поверхні облицювання. Замість цвяхів при провешивании стін можна застосовувати дискові маяки. Їх закріплюють гіпсовим розчином на будь-якій поверхні. При втапливании диска в розчин надлишки розчину видавлюються через отвори маяка й, затвердівши, закріплюють установлений на стіні маяк. Провешивание площини стіни для установки маяків і визначення необхідної товщини облицювання виконуються точно так само, як і установка марок зі цвяхів. Маякову струну (капронову жилку товщиною 1-1,5 мм) дискового маяка залежно від товщини облицювання навішують на одну з канавок втулки диска й закріплюють стопорним гвинтом.

При провешивании поверхонь стін у невеликих приміщеннях досить установити чотири марки, розташовувані по однієї в кожному куті. Завершивши провешивание стін і установку марок, приступають до розмітки. Складним метром або рулеткою розмічають ряди майбутнього облицювання, визначають кількість плиток, що викладаються в ряді. Характерні крапки облицьовується поверхности, щоМ, наприклад кути, закріплюють опорними маяками, тобто лицювальними плитками, установленими на гіпсовому розчині. На протяжних ділянках облицювання викладають маякові ряди. Вертикальність установлених опорних маяків і маякових рядів перевіряють правилом зі схилами. Якщо стіну вище облицювання будуть оштукатуривать, то для правильної установки карнизного (верхнього) ряду плиток потрібно, щоб облицьована панель на 5-10 мм виступала над площиною штукатурки.

Перед кожним майстром, тим, що зібралися викладати плиткою піл, встає проблема — як перевірити горизонтальність поверхні підстави і як нанести на стіни рівень, якому повинна відповідати верхня поверхня облицьованої підлоги. Зробити це легше всього за допомогою гнучкого рівня, найпростішого приладу, якому можна виготовити самому за допомогою гумового шланга й двох скляних трубок. Ви оціните переваги роботи із гнучким рівнем, особливо в тому випадку, якщо вам має бути облицьовувати підлога великої площі. Знайшовши вищу крапку поверхні підстави, на ній установлюють маяк і за допомогою гнучкого рівня переносять його вертикальну оцінку на протилежний кінець або іншу частину стіни. Гнучкий рівень має дві скляні візирні трубки, з'єднані гумовим шлангом практично будь-якої довжини.

Принцип роботи такого рівня заснований на законі сполучених посудин. Перед початком вимірів рівень заповнюють водою через пробку у візирній трубці до нульової оцінки на шкалі. При цьому стежать, щоб у шланг рівня не потрапив повітря, тому що це приведе до неточності в показаннях приладу. При горизонтальному положенні рівня повітряний пухирець в ампулі займає середнє положення (нуль-пункт). Зсув пухирця хоча б на один розподіл показує, що перевіряється плоскость, що, має ухил. До початку вимірів перевіряють правильність показань рівня. Для цього на контрольну рейку, покладену горизонтально, ставлять рівні й переконуються, що пухирець у нуль-пункті. Потім олівцем відзначають місце розташування рівня на рейці. Рівень перевертають на 180° і знову ставлять на відзначений контур. Якщо при цьому пухирець знову в нуль-пункті, то рівень дає правильні показання.

Нульовий розподіл візирної трубки сполучають із оцінкою маяка на стіні. У протилежному кінці (після припинення коливань води) вода на нульовій рисі другої візирної трубки покаже рівень стерпної оцінки. Точність відліку при користуванні гнучким рівнем — 1 мм. Між винесеними на стіну оцінками простягають шнур, натертий крейдою, і відбивають горизонтальну рису. Її зберігають до закінчення настилання підлог. Така риса дозволить вам швидко встановити опорні маяки (плитки на розчині), що визначають рівень підлоги, що укладається. Укладання проміжних маяків, перевірку маякових рядів і інші виміри виконують за допомогою будівельного рівня, установленого на отфугованную двометрову рейку.

Для етого один кінець контрольної рейки обпираються на опорний маяк-плитку, покладену із заданим рівнем поверхні. Під інший кінець рейки підкладають плитку на розчині так, щоб пухирець рівнів перебував у нуль-пункті. Покладена плитка є проміжним маяком. Для більшої точності виміру необхідно, щоб місце розташування рівня на рейці було постійним, його відзначають двома олівцевими ризиками. Крім того, один з кінців рівня направляють до певного кінця контрольної рейки й фіксують олівцевими стрілками на корпусі рівня, а також на рейці.

Розбивка покриття підлоги — виміри, що визначають форму площі підлоги, місце розташування й розміри його основних елементів — тла, фриза або малюнка. Насамперед забирають сміття із приміщення, у якому має бути зробити розбивку покриття підлоги, виверяют рівність і горизонтальність поверхні, виносять на стіну й закріплюють оцінку рівня чистої підлоги. Форму підлоги перевіряють шнуром, натягнутим із протилежних кутів приміщення, по його діагоналях. Однаковий розмір діагоналей свідчить про наявність прямих кутів у приміщенні й рівній довжині протилежних сторін. У таких приміщеннях розбивка покриття підлоги зводиться до розмітки фриза й установці маяків по заданій оцінці чистої підлоги. У приміщеннях з різним розміром протилежних сторін, тобто з непрямими кутами (у цьому випадку розміри діагоналей будуть неоднаковими), що, на жаль, зустрічається досить часто, основне тло й фриз у покритті підлоги викладають прямокутними, щоб цей дефект зробити менш помітним.

Розбивку покриття прямокутної підлоги (з неоднаковими розмірами протилежних сторін) починають із визначення місця розташування осі, що проходить через середину двох коротких протилежних сторін. Її закріплюють натягнутим шнуром і сталевими штирями, убитими в підставу. На цій осі відміряють розмір, кратний цілому числу плиток і рівний ширині фриза й закладення — пристенного ділянки покриття. Косинцем відкладають відрізки, перпендикулярні осі покриття й віддалені від поздовжніх стін приміщення на ширину фриза й закладення. Потім косинцем визначають напрямок іншої, короткої сторони фриза й відстань, кратна цілому числу плиток. Внутрішні вершини фризів закріплюють сталевими штирями. Точність розбивки, тобто прямоугольность фриза й тла покриття, перевіряють рівністю діагоналей. На меншій стороні вашого приміщення в пристенного ділянки (закладення) укладають неповномірні (прибудовані) плитки. Ряди із прибудованих плиток можна укладати тільки з боку входу в приміщення, а також у місцях, які пізніше будуть заставлені меблями або побутовими приладами.

Завершують розбивку покриття установкою маяків на розчин: реперних — у стін на рівні чистої підлоги й фризових, розташовуваних у кутах фризових смуг, на рівні реперних маяків. Реперні маяки переміщають по ходу укладання покриття, фризові встановлюють на постійне місце. Крім того, при більших площах покриття ставлять проміжні маяки (провішування) для контролю за рівнем плиток, що настилаються. Проміжні маяки розміщають на відстані 2 м один від іншого, щоб укладати на них правило з рівнем. Вони не мають певного місця, і по ходу роботи їх знімають. Першим ставлять реперний маяк, а по ньому встановлюють фризові й проміжні. Маякові плитки укладають на твердий розчин трохи вище проектної оцінки. Після чого, вивіривши за рівнем, їх осаджують до потрібної оцінки легкими ударами ручки лопатки або молотка. Кутові маякові плитки фризових рядів спочатку розкладають насухо, а після перевірки взаємного розташування кутів плитки укладають на розчин і осаджують до проектного рівня. Точність розбивки покриття й правильна установка маяків попереджають появу шлюбу й гарантують гарну якість підлог, що настилаються.

До початку лицювальних робіт сортують плитки по відтінку, розміру і якості. Плитки повинні бути правильної форми, без яких-небудь вад: опуклостей або вибоїв, тріщин або відколотих частин. У роботі вам можуть знадобитися неповномірні плитки. Для їхнього одержання використовують плиткорези. Якщо ж плиткореза у вас немає — скористайтеся склорізом. Працювати з ним навчитися нескладно. Плитку надріжуть склорізом, простукують зі зворотної сторони уздовж лінії надрізу й розламують об край стола.

Облицювання підлоги з керамічних плиток виконують по прошарку із цементно-піщаного розчину марки не нижче 150 з добавкою пластифікатора для підвищення гідроізоляційних властивостей облицьованої поверхні. Укладання плиток здійснюють по свежеуложенному вирівняному розчині. Плитки квадратної й восьмигранної форми укладають шов у шов, використовуючи для осідання молоток.

Отже, ви вже визначили форму приміщення, розподілили фризи, кількість відведених під них рядів, розрахували положення плиток тла. Ви вже зрівняли діагоналі приміщення, і вони збіглися по довжині, тобто форма вашої майбутньої підлоги прямокутна. За допомогою косинця ви відзначили місце розташування фриза. Але починати укладання плитки поки рано. Потрібно виготовити ще одне необхідне для роботи пристосування — рейку-шаблон. Вона являє собою рейку з ризиками, що відзначають ширину швів і самих плиток. Коли й вона готова, з її допомогою укладають плитки-маяки, на які ви згодом будете орієнтуватися.

А от тепер можна приступати й до заключного етапу роботи! Облицювання підлог починають із фриза. Розмічають ширину ряду, натягають спеціальний шнур-причалку. Ці шнури, що відзначають фризові ряди, повинні бути строго перпендикулярні. Кути між шнурами перевіряють за допомогою косинця.

Коли фриз буде закінчений, укладають маякові смуги-провішування. Вони розташовуються через 20-25 плиток. Смуги-Провішування проходять перпендикулярно довгим сторонам фриза. При цьому шнур-причалка стосується смуг-провішувань, що попереджає його провисання й гарантує облицюванню підлоги горизонтальну поверхню. Після укладання фриза й смуг-провішувань приступають до загального тла. Викладають плитки смугами по 3-6 штук уздовж приміщення. Свіжий цементний розчин, що укладається на підставу, розрівнюють у шар не толще 10-15 мм. При цьому можна скористатися як звичайними граблями, так і дерев'яним правилом. Смуги, що укладаються, обмежуються з однієї сторони рядами плиток, наприклад фризом, а з інший — натягнутим шнуром. Для кращого з'єднання поверхні плитки з розчином зворотну сторону плитки змочують водою, укладають на розчин, а потім осаджують дерев'яною киянкою або ручкою розчинної лопатки.

Стежите за тим, щоб шви були прямолінійними. Це можна проконтролювати за допомогою косинця. Горизонтальність облицьованої поверхні також вимагає постійного контролю. Для цього використовують рівень або рейку довжиною не менш 2,5 м. Відхилення від загального рівня виправляють відразу ж, поки розчин не затвердів. На виступаючі плитки кладуть дерев'яний брусок і ударами по ньому молотка осаджують плитку. Якщо ж плитка, навпаки, перебуває занадто глибоко, її знімають і додають на підставу свіжого розчину, а потім діють так само, як у випадку з виступаючою плиткою.

Зверніть увагу на ширину межплиточних швів. Їхній розмір залежить від довжини сторони плитки. Якщо сторона плитки не перевищує 200 мм, то розмір шва повинен бути близько 2 мм. При стороні плитки до 300 мм шов може досягати 3-4 мм. Якщо плитка «випала» з малюнка, тобто так чи інакше змістилася — її вирівнюють вістрям лопатки. Для цього проводять лопаткою уздовж виложенного ряду. Якщо де-небудь полотно лопатки зачіпає за край плитки — ряд виложен нерівно й потрібно внести корективи. Але помнете, що всі операції зі зміною положення плитки можна робити не пізніше чим через 30 хвилин після укладання, інакше розчин уже «схопиться».

Дуже зручно при облицюванні підлог користуватися шаблонами. Вони не тільки полегшують працю лицювальника, але й роблять його більше ефективним. Можна придбати промисловий шаблон, але можна скористатися й шаблоном, виготовленим самостійно.

Шаблон являє собою зварену конструкцію з розміром клітин, що прямо залежать від плитки. Якщо сторона плитки 100 мм, клітина має ширину 103 мм. Прожилини шаблона виготовляють зі сталевого дроту, а раму — зі сталевих смуг. До рами приварені ручки, що дозволяють переносити шаблон. Використовують шаблон у такий спосіб: спочатку викладають і розрівнюють розчин, а потім поверх розчину поміщають шаблон. У його комірки укладають керамічну плитку — однотонну або відповідно до малюнка. Плитку осаджують, стежачи за загальним рівнем плиток, після чого шаблон видаляють і переставляють на нове місце.

Після укладання плитки повинне пройти 2-3 дня, і можна буде заповнювати розчином межплиточние шви. Цементним розчином складу 1:1 заповнюють шви й покривають підлоги підмножиною. Протягом декількох днів підмножина періодично змочують водою. Одним з варіантів облицювання підлоги може стати підлога з килимової мозаїки. Для його виготовлення використовують промисловим способом наклеєні на папір дрібні плитки. Таку мозаїчну поверхню настилають на прошарок із цементного розчину марки 150. Карти з мозаїкою укладають плитковою поверхнею до розчину, осаджують, стежачи за рівністю поверхні. Через кілька днів верхній шар паперу воложать і знімають. Шви між плитками заповнюють цементним розчином. Після того як розчин у швах висохне, не квапитеся запрошувати знайомих, щоб похвастатися новою підлогою, зробленою своїми руками. Насамперед підлога промивають 3%-ним водяним розчином соляної кислоти. Кислоту змивають водою. От тепер ваша плиткова підлога закінчена. Можна ставити меблі й кликати друзів у гості.