Натяжна стеля являє собою ідеально рівну поверхню (провисання не враховуємо), одержувану натягом плівки ПВХ спеціального складу. Щоб одержати поверхню такої якості традиційними способами обробки, потрібні більші фінансові й трудозатрати. При цьому в старих способів немає таких переваг, як влагозащищенность, пожежна безпека (клас М1), швидкість установки (у середньому дві стелі в день), міцність (до 100 кг/кв.м), зручність в експлуатації (відсутність необхідності в спеціальному відході), довговічність (строк гарантії до 10 років) і т.д. Якщо до цього додати, що в натяжних стель більша гама квітів і фактур, що вони не вицвітають і легко демонтуються-монтуються, то стає ясно - альтернативи їм просто немає.

Справедливості заради слід зазначити й недоліки, властивим натяжним стелям: по-перше, острах гострих предметів і, по-друге, відносна дорожнеча. Якщо перший недолік є трудноустранимим, то у відношенні другого можна бути впевненим - згодом він буде істотно знижений. Є й ще один недолік - мало імовірно, щоб роботи із пристрою натяжної стелі ви могли б виконати самостійно, якщо не були із ці зв'язані - нехай навіть удасться роздобути всі комплектуючі. Така робота вимагає не тільки спеціального устаткування й матеріалів, яких немає у звичайних магазинах, але й професійних навичок.

Натяжна стеля є однієї з різновидів підвісних стель, хоча, строго говорячи, його не можна віднести до них, оскільки використовує кріплення до базової стелі лише як один досить рідкий варіант. Звичайно ж полотно стелі закріплюється по периметрі стін. Цей спосіб ідеально підходить для того, щоб сховати недоліки базової стелі, а також прокладених по ньому інженерних комунікацій, встройки світильників, воздуховодов. Він може бути використаний для обробки практично будь-яких приміщень, включаючи медичні, оскільки матеріал полотна сертифікований на використання для цих цілей.

Плівка, з якої виготовляється полотно стелі, являє собою звичайну плівку ПВХ різних фактур (матову, напівматову (сатин), глянсову (лак), металлик, замшачи, мармур, шкіра й т.д.), не утримуючого кадмію, товщиною 0,17-0,22 мм, що володіє певними фізичними властивостями. Сам же потовк - це зшите з окремих смуг плівки ПВХ полотно, викроєне точно по розмірах приміщення з обліком всіх його особливостей. Креслення для викрійки повинен робити професійний технолог, тому що в цій справі, як і у всіх питаннях, пов'язаних з натяжними стелями, дуже багато тонкостей, які повинні бути враховані на всіх етапах підготовки й установки. Після викрійки полотно обробляється по периметрі гнучкою пластиною - "гарпон", що згодом використовується при установці. На цьому викрійка полотна закінчується, воно ретельно миється спеціальними засобами, складається з використанням межслойних прокладок і впаковується в кілька шарів теплоизолирующей плівки. У такому виді (згортка) потовк і поставляється з фірми-виготовлювача (звичайно із Франції) фірмі-установникові.

Розглянемо цей процес для найпростішого випадку - установки стелі в прямому чотирикутному приміщенні, без труб, що йдуть у стелю, зі світильником типу "люстра". Процес цей складається з багатьох операцій і може бути зрозумілий спочатку лише людям, що мають досвід будівельних робіт і спілкування з будівельним інструментом.

Першою справою на стіни по периметрі приміщення закріплюється багет, що представляє собою пластмасовий профіль із твердого пластику або дюралюмінію, за який згодом і зачіпається гарпоном полотно стелі. Форми профілів, як і спосіб кріплення, у різних фірм-виробників різні, хоча й схожі один з одним. Для виконання цієї операції насамперед визначається найнижчий кут базової стелі приміщення. Робиться це за допомогою гідрорівня (гнучкою прозорою трубкою довжиною близько 10 м, заповненою підфарбованою рідиною). Далі від нижнього кута відміряється долілиць 1-2 див і робиться оцінка олівцем. Реально цей зазор потрібний тільки в технологічних цілях, щоб було зручніше дібратися інструментом при закріпленні багета. Потім за допомогою того ж гідрорівня ця мітка переноситься на інші кути приміщення. Гідрорівень більше не знадобиться, і його можна забрати. За допомогою отбивочного шнура з барвником наноситься лінія для закріплення багета. Для етого один кінець шнура встановлюється на оцінку в одному з кутів, а іншої на мітку в сусідньому куті, шнур при цьому повинен бути туго натягнуть. Вільною рукою шнур відтягається перпендикулярно стіні й відпускається. Зміст операції в тім, щоб натягнутий шнур шльопнув по стіні й залишив на ній барвником пряму лінію від однієї мітки обрію до іншої. Повторивши цю операцію для всіх стін приміщення, одержимо лінію обрію уздовж усього його периметра. Ця лінія й буде базою для наступної установки багета.

Наступна операція - точний вимір кутів приміщення. Робиться це за допомогою спеціального інструмента - "ганиометра" (розкладного транспортира) або способом підбора зарізань. Другий спосіб точніше. Краще відразу написати значення обмірюваних кутів олівцем на базовій стелі. Реально необхідна точність - 0,5 кутових градуса - точніше зробити важко, тому що ціна розподілу шкали, використовуваної для запила кутів маятникової пилки, дорівнює одному кутовому градусу.

Тепер прийшов час кріпити на стіни багет. Для цього необхідно спочатку підготувати рейку багета. За допомогою 5-метрової рулетки точно виміряється довжина стіни, на якій планується кріпити рейку. Звичайно рейка має довжину 3-4 м, тому тут рулетка більшої довжини не має змісту. Якщо стіна має довжину, меншу чим довжина рейки, то рейка строго в довжину запиливается маятниковою пилкою під кутами, рівними половині кутів, що прилягають до обмірюваної сторони, після чого закріплюється на стіні таким чином, щоб верхній край багета збігався з розміткою обрію, зробленої раніше. Якщо ж стіни більше, ніж довжина рейки, остання запиливается тільки в одному куті (другий при цьому рекомендується запиляти під прямим кутом, тому що найчастіше багет нарезается в довжину не строго під прямим кутом), а після її закріплення або за допомогою дюбелів і саморезов (рекомендуються посилені дюбелі вітчизняного виробництва діаметром 6 мм і довжиною 30 мм), або за допомогою пневматичного пістолета й спеціальних цвяхів або скріпок із частотою кріплення, обумовленої матеріалом стіни. При цьому варто пам'ятати, що зусилля натягу стелі на відрив багета приблизно дорівнює 60 кг/м.п. Відсутнє наращивается шматком необхідної довжини з відповідної запилом, що кріпиться до стіни тим же або іншим способом. Повторивши цю операцію для кожної стіни, одержимо приміщення, обагеченное строго урівень обрію. Виконуючи цю операцію, важливо пам'ятати, що стики шматків багета повинні проклеюватися при їхньому з'єднанні за допомогою клею цианоакрилатной групи.

Потім наступає самий хвилюючий період - розгортання й установка полотна. Як уже було сказано вище, полотно стелі надходить фірмі-установникові в складеному виді. Якість упакування може зіграти важливу роль, оскільки навіть найменше механічне ушкодження полотна приводить до шлюбу в роботі. Саме тому між шарами полотна укладаються спеціальні прокладки зі спіненого полиетилена або тонкого й м'якого паперу. Розпакування полотна повинна вироблятися у вже частково прогрітому (до 40-50ОС) приміщенні. Звичайно на кілька хвилин включається теплова гармата, а потім полотно варто обережно розпакувати й розгорнути, даючи рівномірно прогрітися (теплову гармату не можна підносити до полотна ближче, чим на 1,5 м). У полотно стелі завжди вкладається креслення фірми-виготовлювача, у якому повинен бути позначений "базовий" кут, а складається воно таким чином, щоб базовий кут був нагорі й розверталося полотно починаючи з його. Розвертати полотно треба в такий спосіб: розвісивши по кутах приміщення на мотузкових петлях так звані крокодили (пружинні струбцини у формі кліщів) з обгорненими двома-трьома шарами прокладочного матеріалу губками, починаємо розвертати полотно. Першим відкривається базовий кут, що після невеликого прогріву в тепловому потоці гармати чіпляється "крокодилом" за гарпон. Далі в міру розгортання полотна будуть відкриватися його нові кути, які чіпляються "крокодилами" у відповідним їм кутах приміщення. Коли все полотно розгорнуте й зачеплене, поки воно прогрівається до стану придатності до установки, варто перевірити, чи правильно воно зорієнтовано - хоч і нечасто, але бували випадки помилки з базовим кутом.

Рівень, до якого варто прогрівати полотно, визначається тільки досвідом монтажника - якщо не догреть полотно, його важко буде натягати й установлювати, якщо перегріти - воно буде вискакувати із зачеплення, а крім того, лакове полотно може втратити блиск. Нормально прогріте полотно повинне досить легко розтягуватися замість із гарпоном і нормально триматися в замках багета. Тільки після досягнення цього стану варто починати безпосередньо установку полотна в багет. Починати можна з будь-якого вподобаного вами кута. Обраний кут знімається з "крокодила", що відразу вбирається, щоб не заважав, потім у паз гарпона вставляється кутова лопатка й з її допомогою гарпон полотна зачіпається за багет. При цьому необхідно придавлювати гарпон пальцями лівої руки зверху в місці, де його вже вдалося зачепити за багет, так щоб він не вискочив відразу із зачеплення. Зачепивши сам кут, треба перемінити лопатку на плоску й продовжити зачеплення гарпона вправо й уліво від кута до моменту, поки гарпон не буде зачеплений хоча б за два замки в кожну сторону.

Далі аналогічним образом зачіпаються протилежний і інший кути. Те, що каждий наступний кут зачіпається усе сутужніше, варто вважати нормальним.

Коли всі чотири кути встановлені, можна приступати до зачеплення прямих ділянок. Робиться це вже за допомогою прямих лопаток і приблизителей. Спершу на два-три замки зачіпаються ділянки в місці закінчення швів полотен - так менше ймовірність виникнення згодом їхніх скривлень. Потім незакріплені ділянки діляться навпіл і в центрі закріплюються знову ж на два-три замки. Так доти, поки величина незакріплених ділянок не буде такий, щоб вся ділянка можна була закріпити без особливих зусиль (звичайно це до 1 м). Далі виробляється остаточне зачеплення по всім периметрі приміщення. Коли це зроблено, необхідно перевірити якість зачеплення полотна по всім периметрі, перевіривши щільність прилягання полотна стелі до багета. Якщо в якому-небудь місці полотно нещільно прилягає до багета, варто поправити зачеплення. Якщо ж все правильно, то виходить досить туго натягнуте на багет полотно, що утворить ідеально рівну поверхню.

Остання операція - пристрій світильника зовнішнього монтажу (люстри). Перше, що потрібно зробити, це підготувати підсилювальне кільце. Воно звичайно виготовляється із пластику товщиною 3-4 мм. Пластик повинен сполучити взаємовиключні вимоги - міцний і легкий в обробці. Можна рекомендувати спінені пластики марки КОМАТЕХ. Зовнішній діаметр кільця повинен бути такий, щоб чашка люстри його прикривала, внутрішній - такий, щоб кільце легко надівалося на закріплений у базовій стелі гак люстри. У кожному разі ширина кільця не повинна бути менш 5 мм. Звичайно ця умова легко здійсненна. Наощупь через полотно стелі знаходять гак люстри, і в цьому місці робиться оцінка фломастером. На підсилювальне кільце наноситься клей типу цианоакрилата суцільною смугою без розривів. Ця умова є обов'язковим, інакше згодом полотно стелі поповзе, як дірява панчоха. Після цього кільце приклеюється на лицьову сторону полотна таким чином, щоб зроблена фломастером оцінка перебувала точно в центрі підсилювального кільця. Клеї зазначеного типу сохнуть звичайно протягом декількох секунд, тому, витримавши зазначений час, гострим ножем типу малого шпалерного усередині кільця полотно вирізьблюється, в отриманий отвір витягається проведення, підключається до люстри, а потім люстра просто вішається на старий гак, що, при необхідності, наращивается в довжину.

Така послідовність операцій при установці найпростішої натяжної стелі - чотири кути й люстра. Більше складні стелі, що включають у себе труби, убудовані світильники, циркулярні елементи, а те й переходи рівнів, вимагають свого опису. Не слід думати, що це дуже просто. Як уже говорилося, якщо ви зважилися на установку натяжних стель, доручите це професіоналам.