Найпростіший спосіб застосовується тоді, коли шахта вирита на всю глибину. Це можливо в щільних ґрунтах і з більшими укосами.

Звичайно, шахту можна рити й у пухких ґрунтах, але стінки такої шахти необхідно зміцнювати дерев'яними стінками або, як їх часто називають, опалубкою, а між стінками ставити міцні дерев'яні рами, щоб повністю попередити опадання ґрунту або стінок. У міру виконання робіт рами й стінки видаляють.

Такі шахти найбільше зручно рити за допомогою екскаваторів або інший придатної для даних робіт будівельної техніки. Засипання можна робити вручну або за допомогою бульдозерів. У цьому випадку необхідно тільки зібрати зруб і засипати ґрунтом простір між зрубом і стінками шахти.

Після риття шахти вирівнюють дно, откачивая при цьому воду цебрами або насосом, і встановлюють перший вінець або раму із самих товстих колод. Якщо ґрунт слабкий, то під перший вінець підкладають камені-плитняки більших розмірів, щоб попередити опускання зрубу надалі. Вінець установлюють строго горизонтально, а щоб він не спливав на воді, що не встигають откачивать, зруб пригружают. На перший вінець укладають другий, а щоб він щільніше ліг на перший, його припрессовивают ударами дерев'яного молотка.

На другий вінець кладуть третій, на нього четвертий і так далі. Кожний вінець припрессовивают. Перевіряють вертикальність вінців по всім чотирьох кутах. Необхідно пам'ятати: зруб на будь-якій глибині повинен бути строго вертикальним.

Якщо через дно колодязя надходить вода, то шви між вінцями промащують м'ятою жирною глиною й розрівнюють. Після зведення п'яти-шести вінців зрубу на дно колодязя насипають чистий митий великий річковий пісок, гравій або щебені шаром 15-20 див. Це необхідно для фільтрування води й запобігання її від взмучивания при заборі цебрами й баддями.

Якщо вода проникає через стінки в нижній частині зрубу, то в пазах роблять отвору, через які вода буде надходити в колодязь. Пази глиною не промащують, у стінках на висоту рівня води свердлять отвору, а простір між зрубом і стінками шахти в цьому місці засипають гравієм або щебенями шаром не менш 20 див. Це забезпечує гарну фільтрацію води. Засипання роблять на 10 див вище рівня води в колодязі. Надалі пази промащують глиною, і засипають вийнятим ґрунтом, і ретельно його 'ущільнюють шляхом трамбування.

При пристрої колодязів цим способом можна легко зробити застави - кінці деяких вінців зробити длиннее інших на 30-50 див. В одному вінці таких кінців виходить вісім. Іноді застави роблять у двох поруч розташованих вінцях.

У такому випадку вони набагато прочнее. Крім того, застави влаштовують і через 4-6 вінців. Завдяки їм дуже зручно робити ремонт або заміну зруйнованих вінців на нові. Застави втримують зруб на одному рівні й не дають йому мимовільно опускатися.

Якщо ґрунт пухкий і навіть при ретельному ущільненні трамбуваннями не ущільнюється, під кінці заставу підкладають більші плоскі камені, бетонні плити або довгі й широкі шматки деревини твердих порід. При необхідності в заставах між каменями або шматками деревини забивають дубові клини. Ґрунт під застави необхідно ущільнювати особливо ретельно.

При цьому способі зведення зрубу вінці опускають окремими деталями або повністю. Кожний покладений вінець щоб уникнути утворення неплотностей обов'язково припрессовивают ударами дерев'яного молота. Щоб крайки колод або пластин, по яких наносять удари, не змі-

нались, на них рекомендується класти дерев'яні прокладки з дощок або пластин. Після укладання чергового вінка обов'язково перевіряють його вертикальність.

Щоб зруб не мав перекосів, з його внутрішньої сторони в кутах або з бічних сторін ставлять по двох товсті дошки й прибивають їхніми довгими цвяхами до покладеного й припрессованним вінцям ( 1). Після остаточного зведення зрубу ці дошки або залишають, або забирають.

Як уже було сказано, роботу ведуть із зовнішньої сторони зрубу. Після укладання 3-5 вінців пази промащують жирною м'ятою глиною (іноді суцільним шаром товщиною 5-10 див), а потім насипають і ущільнюють ґрунт.

У випадку відхилення зрубу від вертикалі його виправляють за допомогою барсика (дерев'яного молотка) або поверх вінця укладають товсті дошки, які пригру-жают яким-небудь вантажем. Часто від навантаження зруб вирівнюється (випрямлюється) через невеликий проміжок часу. Іноді під сторону, що відхилилася, з однієї або із двох сторін підсипають ґрунт і сильно його ущільнюють або ставлять із однієї або двох сторін зрубу застави. Однак при вирівнюванні зрубу часто порушується його вертикальність. Щоб цього не було, рекомендується закріплювати зруб розпірками з колод, пластин, жердин, упираючи їхні кінці в стінки ґрунту ( 2).

Деякі майстри рекомендують повністю ізолювати стінки зрубу зовні жирною м'ятою глиною шаром 15-20 див. І роблять вони це до виходу зрубу на 1-2 вінця вище рівня землі. Після цього зводять оголовок.

Багато майстрів рекомендують, не доходячи 2-2,5 м до поверхні землі, улаштовувати до самого верху колодязя глиняний замок з м'ятої глини шаром товщиною 25-50 див з ретельним її ущільненням. Це досить надійна ізоляція, що перешкоджає влученню забрудненої води через стінки зрубу в колодязь.

При описаному способі пристрою шахтного колодязя між зрубом і ґрунтом (котлованом) угорі залишається великий простір. Його 'обов'язково накривають колодами, по яких з товстих дощок улаштовують настил і міцно прибивають його до колод довгими цвяхами. Тільки після зведення зрубу насипають ґрунт, ретельно його трамбують і вирівнюють поверхня землі з таким розрахунком, щоб в усі сторони зрубу був ухил, тобто навколо колодязя на відстані не менш 2 м планують територію. Сплановану поверхню засипають м'ятою жирною глиною.

Підготовлену в такий спосіб поверхню покривають бетонними плитами, монолітним бетоном, цеглою, залізняком або каменем-плитняком. Останній необхідно укласти дуже рівно, щоб по настилі можна було вільно ходити, не боячись зачепитися ногами за виступи каменів. Шви між плитняком бажано заповнити цементним розчином і розрівняти його. Монолітному бетону або цементному розчину необхідно дати можливість схопитися хоча б мінімум троє-четверо доби.

Навколо колодязя на відстані не менш 3 м необхідно влаштувати надійне огородження. У колодязя категорично забороняється стирати білизна. Біля колодязя неухильно повинні дотримуватися правила санітарії й гігієни.

Від застійного повітря в колодязях вода може здобувати неприємний захід. Щоб колодязь вентилювався, у нього обов'язково вставляють дерев'яну вентиляційну трубу з висновком назовні вище верху оголовка на 1-1,5 м. Верхню частину труби накривають, щоб попередити влучення в колодязь дощу, снігу, пилу, а відкриті з бічних сторін частини закривають частою сіткою. Низ труби не доводять до води на 15-20 див. Крім того, бажано через кожний метр улаштовувати в трубі невеликі отвори, через які в неї будуть надходити неприємні заходи з води.

Під час роботи зі спорудження колодязя щоранку й після обіду необхідно перевіряти його загазованість. Тому до спуска в нього людей спочатку опускають на дроті або міцному шнурі запалену свічу. Якщо свіча при опусканні гасне або змінюється ступінь світіння полум'я - у колодязі є газ, що негайно варто видалити. Для цього беруть великий пук соломи або трави, зв'язують його мотузкою й опускають у колодязь і відразу виймають. Це так зване вимахивание газу повторюють багато разів. Після цього повторно опускають у колодязь запалену свічу. Якщо вона не гасне, газу немає й можна виконувати роботи. Якщо свіча гасне, вимахивания повторюють до повного видалення газу. Після вимахивания рекомендується опустити в колодязь палаючий пук соломи, щоб повністю видалити залишки газу.

Видаляти газ можна й порожньою баддею, накритою рогожею. Баддю опускають на мотузці до самого дна колодязя й виймають, відкривають рогожу, як би випускаючи газ, знову накривають нею баддю й знову опускають у колодязь. Це повторюють кілька разів протягом приблизно 5-10 хвилин. Газ можна викачивать із колодязя вентилятором, але якщо газу багато, те найкраще використовувати для цієї мети звичайну металеву піч ( 3). Від дна колодязя в піддувало 2 до цієї печі підводять трубу 1 з покрівельної сталі, Під час топлення печі по цій трубі з колодязя поступово витягається газ, що скопився там.

Особливо уважно варто перевіряти загазованість при ремонті старих колодязів або їхньому очищенню від забруднення. І робити це треба до опускання в колодязь робітника. При наявності газу його видаляють, а роботу виконують при постійно працюючій печі.

Якщо під час роботи раптово з'явився газ, еледует негайно піднятися назовні по канаті з вузлами або по мотузковим сходам, які обов'язково міцно закріплюють нагорі до початку робіт. Канат з вузлами або мотузковими сходами не забирають до закінчення робіт у колодязі.

Джерело- www.41mkad.ru