При цьому способі зруб нарощують зверху в міру видалення з-під нього ґрунту. Зруб під своєю вагою опускається долілиць. Цей спосіб рекомендується застосовувати при спорудженні колодязів глибиною до 40 м і більше.

Нижній вінець або опускну раму роблять трохи більшого розміру, чим інші вінці. Опускна рама має ріжучі загострені крайки. Замість крайок цю раму часто постачають ріжучим ножем з товстої листовий, смуговий або уголковой стали. Ніж полегшує зрізання ґрунту, і зруб легше опускається долілиць. При опусканні зрубу постійно перевіряють вертикальність стінок по всіх кутах схилом. Перекіс стінок зрубу не допускається. Ґрунт рекомендується вибирати так, щоб між зовнішніми сторонами зрубу й ґрунтом був невеликий простір. Підривати ґрунт у цьому випадку рекомендується одночасно на 3-4 вінця. Для зручності в роботі спочатку варто вирити усередині колодязя яму глибиною 50-60 див, а потім підривати ґрунт під зрубом. Якщо яму риють поступово від середини колодязя до стінок зрубу, то зруб часто своєю вагою зрізує й видавлює з-під своїх стінок ґрунт, що зсипається в яму. Цей ґрунт постійно видаляють.

Опускний спосіб пристрою колодязя полягає в наступному. Риють котлован глибиною 3-6 м або більше. Ґрунт виймають лопатами й видаляють від колодязя на відстань більше 10 м, щоб надалі він не робив тиски на ґрунт. Дно котловану ретельно вирівнюють, щоб воно було горизонтальним. Строго горизонтально встановлюють перший вінець зрубу або опускну раму. На неї послідовно встановлюють інші вінці зрубу відповідно до проставлених номерів, ретельно припрессовивают барсиком кожне укладати^ся бревно, що, і перевіряють його вертикальність.

Так зводять зруб до рівня землі. Після цього всі пази зрубу між вінцями заповнюють жирною м'ятою глиною, ретельно ущільнюючи неї. Шар глини укладають заподлицо з колодами або пластинами або роблять небагато тонше. Глину розрівнюють. Один, два або більше нижні вінці роблять більше товстими, щоб це розширення доводилося на зовнішню сторону, що виступає на 5 див більше інших вінців зрубу. Це охороняє глиняне змащення від витирання ґрунтом під час проходження по ньому зрубу.

Потім зібраний зруб зміцнюють із внутрішньої сторони товстими дошками, прибиваючи їх у кутах зрубу до кожної колоди довгими цвяхами. Це зміцнює зруб і не дозволяє йому розірватися під час опускання. Якщо верхня частина зрубу буде сильно затиснута ґрунтом, що обсипає, а нижня довільно опуститься на кілька вінців, нижні вінці 3 прийде зміцнити стійками 1 з подклинивани-їм 2 ( 4), щоб вони не опускалися, видалити ґрунт із верхніх вінців опущеного зрубу й шляхом навантаження на верхній зруб опустити його на нижній. Як навантаження можна використовувати колоди або товсті дошки, або й те, і інше, а на них насипати ґрунт, цегла, камені й т.д. Після опускання верхньої частини зрубу на нижній колоди й дошки знімають, закривають простір котловану між його стінками й зрубом колодами й дошками й все надежно зміцнюють.

Перевірка зрубу на вертикальність і його виправлення вимагають багато часу. Набагато зручніше опустити зруб по напрямних. Для цього із зовнішніх сторін зрубу ( 5) по його кутах кріплять товсті дошки 1, забиваючи цвяхи в кожний вінець зрубу. Для надійності кріплення зрубу по кожній його стороні ставлять додатково середні напрямні 2. Все це надає зрубу особливо жорстку конструкцію. Вінці укладають між цими напрямними.

Після цього навколо зрубу кладуть товсті колоди 3, які повинні прилягати до напрямних впритул. Потім у кути, утворені колодами, забивають довгі міцні коли товщиною не менш 8-10 див 4. Усе додатково закріплюють скобами 5. Між цими колодами й рухаються прибиті напрямні. Завдяки цьому зруб опускається долілиць строго вертикально. Після закінчення робіт напрямні залишаються в ґрунті. Єдина їхня незручність у тім, що при заміні згнилих вінців новими доводиться випилювати й напрямні, а це вимагає певних витрат часу.

Може виникнути питання: а чи не краще цей простір засипати ґрунтом? Ні, робити цього не треба, щоб не створювати додаткового тертя зрубу об ґрунт.

Після підготовчих заходів приступають до вибірки ґрунту з-під стінок зрубу і його видаленню. У цьому випадку, на відміну від першого, доводиться рити ґрунт під зрубом і видаляти його за допомогою ручних і механізованих пристроїв із застосуванням міцних канатів або тросів, а також за допомогою бочок, цебрів і інших. Зазначена тара повинна витримувати троєкратне навантаження, тому щодня перед початком робіт і після обідньої перерви треба перевіряти їхню надійність. Для цього бочки, цебри, бадді навантажують каменями й не менш трьох разів опускають у котлован і піднімають.

Тара повинна бути міцної, а ручки повинні витримувати більше навантаження. Дерев'яна тара повинна бути окута обручами з бічних і нижніх сторін.

Канати застосовують діаметром 3-4,5 див, а сталеві троси - 1,5-2 див. Прядив'яні канати повинні бути просмоленими, щоб, перебуваючи у вогкості, вони не могли загнити й порвати через втрату міцності. До таких канатів і тросів кріплять гаки із круглої міцної сталі діаметром 2 див, вантажопідйомністю до 500 кг. Гаки чіпляють за ручки бочок, цебрів і бадей. На гаку повинен бути спеціальний хомут, замика_ надійно й зрив, що виключає, з його тари. Якщо немає спеціальних механізмів, підйом ґрунту й води здійснюють вручну звичайним журавлем або через блок. Блок прикріплюють до товстої колоди так, щоб він не міг зіскочити. Він повинен перебувати точно в центрі колодязя. Інший кінець колоди дуже міцно закріплюють між двох інших колод, міцно уритих у землю.

Найкраще над шахтою (колодязем) улаштувати найпростіше пристосування, що складається із трьох високих міцних стійок, укопаних у землю й міцно зв'язаних угорі, - триногу.

Конструкцій подібного типу багато, але всі вони, незалежно від конструктивних особливостей, повинні бути дуже міцними. Найпростішим пристосуванням по підйому ґрунту вручну є горизонтальний комір або вертикальний комір - кабестан.

Горизонтальний комір улаштовують так. Біля зрубу ставлять дві міцні стійки із брусків або колод, а щоб вони не розхитувалися при підйомі ґрунту, до стійок ставлять підкоси, глибоко зариваючи їхні кінці в ґрунт і міцно скріплюючи зі стійками довгими цвяхами, скобами, хомутами, болтами. У верху стійок прорізають пази глибиною не менш 15 див. У ці пази вставляють осі ворота. Комір складається з товстого оструганного шматка колоди, усередині якого по довжині пропущений сталевий стрижень (вісь) квадратного перетину із двома шайбами, за допомогою яких колода міцно закріплюється на цій осі довгими кованими цвяхами. Біля шайб виточені круглі шейки, а за ними залишаються два квадратних шматки осі, на які надягають сталеві рукояті, що закріплюються шпильками, щоб вони не могли зіскочити під час підйому тари або її опускань. Канат міцно прикріплюють до колоди. Оскільки деревина стійок у пазах від постійного обертання ворота стирається, то бажано закріплення сталевих підшипників, заповнюваних змащенням. Під час роботи варто мати запасну тару (бочку, цебер, баддю).

Кабестан (вертикальний комір) можна спорудити й трохи по-іншому. Біля зрубу ставлять дві міцні стійки й надійно закопують їхні кінці. Для міцності з боку ворота до стійок кріплять підкоси, також заглубляя їхні кінці в ґрунт. Стійки міцно скріплюють із підкосами. На верху стійок ставлять стійку балку, до якої підвішують блок. Проти стійок на відстані 5-6 м установлюють воріт. Для цього спочатку роблять міцну раму з підкосами, на ній кріплять колода вертикально з віссю, на осі міцно зміцнюють чотири тичини, за які чотири чоловіки, обертаючи колоду, піднімають тару з вантажем або опускають її в колодязь. Тару із ґрунтом піднімають трохи вище рівня зрубу, і потім один із працюючих подкла-дивает під неї одну або дві товсті дошки або пластини, які після зняття вантажу відсувають убік. Піднятий ґрунт відвозять на тачках або відносять на носилках подалі від зрубу, щоб цей ґрунт не давив на стовбур шахти й не сприяв опаданню ґрунту.

Варто пам'ятати, що раму не закопують у ґрунт, а кріплять у ньому довгими міцними колами, або, як їх називають, упорками. Міцність повинна бути розрахована так, щоб рама не падала при підйомі тари із ґрунтом.

Необхідно також знати, що при роботі в сипучих ґрунтах опускну раму можна замінити щільним і міцним ящиком без дна висотою до 1 м. Ящик виготовляють із дощок товщиною 5 див при нормальній глибині колодязя, а при більше глибокому колодязі - з дощок товщиною 7,5- 8 див. Кутові з'єднання стінок ящика виконують на шипах. З бічних сторін стінки ящика скріплюють смуговою сталлю: по 3-4 смуги з кожної сторони. Після заготівлі смуг рекомендується офарбити 2-3 рази олійною фарбою. Розміри ящика повинні відповідати розмірам рами, тому що він буде проходити по ґрунті, залишаючи невеликий вільний простір. Надалі ящик може залишатися у воді, тобто на дні колодязя, але його

можна й забрати, замінивши бревенчатим або пластинковим зрубом.

Працювати в колодязі може один або два чоловіки. Опускають їх у колодязь по одному або відразу двох у тій же тарі, у якій піднімають ґрунт. У колодязі робітники виконують дві операції: підривають ґрунт під стінками зрубу й навантажують їм тару.

Тару із ґрунтом піднімають нагору. Після звільнення від ґрунту її знову опускають у колодязь за новою порцією.

Тару із ґрунтом можна рухати по центрі колодязя, але все-таки краще змістити її ближче до однієї зі сторін колодязя. Під час підйому ґрунту робітники, що перебувають у колодязі, повинні стояти в протилежній стороні. Категорично забороняється перебувати під тарою під час її підйому або опускання.

Іноді зруб перестає опускатися. Може бути, його заклинює ґрунтом або він попадає на великий камінь. Якщо можливо, то камінь або повністю забирають, або сколюють якусь його частину. Якщо й після цього зруб не опускається, то працюючих у колодязі піднімають наверх, улаштовують на зрубі настил з товстих дощок або спочатку кладуть колоди й по них настилають дошки. На настил насипають ґрунт, кладуть камені або цегли доти, поки зруб не зрушиться з місця й не стане опускатися.

Джерело- www.41mkad.ru