Рівномірно розподілити розчин по поверхні за допомогою сокола й напівтертка важко. Щоб поверхня була рівної й не мала відхилень у вертикальній і горизонтальній площині, оштукатурювання, особливо починаючому майстрові, простіше здійснювати по маяках.

Маяки - це напрямні, по яких буде рухатися правило під час розрівнювання розчину. Маяш можуть бути дерев'яні, металеві (сталеві) або з розчину (найчастіше гіпсові). Індивідуальному забудовникові легше всього виконати гіпсові й дерев'яні маяки. Найбільш раціональна відстань між маяками 1,5-2 м, його можна збільшити до 3 м, але тоді правило прийде пересувати вдвох.

Пристрій розчинних маяків. Для пристрою маяків, насамперед, необхідно провесить стіни й потовк, тобто перевірити відхилення їхньої поверхонь від вертикальної й горизонтальної площин. На стінах це роблять так. У верхній частині на відстані 300-400 мм від кута стіни й стелі забивають цвях № 1. Над поверхнею стіни цвях повинен виступати на висоту, рівну товщині майбутньої штукатурки - від 15 до 30 мм, залежно від матеріалу і якості поверхні стіни. До капелюшка цвяха прикладається (або привязивается) схил, у нижній частині стіни на висоті 250 мм від підлоги, під шнуром сталого схилу, забивають цвях № 2 так, щоб його капелюшок не доходив до шнура на 0,5 мм. У такий же спосіб у другому куті вбивають цвях № 3 і 4.

Потім перевіряють площина стіни, натягаючи шнур по діагоналі зі цвяха № 1 на цвях № 4 і зі цвяха № 2 на цвях № 3. Натягнутий шнур повинен відставати від виступаючих частин стіни на 5-10 мм,

Якщо ж стіна виявилася опуклої й шнур стосується поверхні або перебуває від її на відстані менш 5 мм, то цвях № 1 витягають зі стіни настільки, щоб товщина шару штукатурки по краях збільшилася, або перебивають із урахуванням мінімальної товщини штукатурки на виступаючих частинах. Потім, повторивши провешивание, витягають або перебивають і інші цвяхи. Якщо опуклість можна якось зрівняти до оштукатурювання, то цвяхи не торкають.

На стіні довжиною 4-5 м між убитими по краях цвяхами необхідно набити ще два ряди цвяхів № 5, 6,7 і 8. Спочатку натягають шнури зі цвяха № 1 на цвях № 3, а зі цвяха № 2 - на цвях № 4. Під туго натягнуті шнури набивають цвяхи, щоб їхнього капелюшка не доходили до шнура на 0,5 мм.

Якщо висота приміщення більше 3 м, то при провешивании варто забивати вертикальні проміжні цвяхи. У цьому випадку натягають шнури зі цвяха № 1 на цвях № 2 і зі цвяха № 3 на цвях № 4; під шнурами забивають проміжні цвяхи"

Цвяхи показують товщину шару майбутньої штукатурки в різних місцях стіни.

Щоб улаштувати маяки з розчину, до капелюшків убитих цвяхів, наприклад до № 1 і 2, треба прикласти правило, але стояти на них стійко воно не може. Тому на цвяхи намазують вапняно-гіпсовий розчин або гіпсове тісто, щоб утворити невеликі гірки діаметром 50-60 мм. Вони повинні бути на одному рівні з верхи капелюшків, тому надлишки розчину зрізують як можна ровнее. Можна їх залишити так або зрізати із всіх чотирьох сторін, одержуючи кубик. Так улаштовують марки. Виконавши всі марки до них приставляють правило й заповнюють приготовленим вапняно-гіпсовим розчином або гіпсовим тестом простір між стіною й правилом. Як тільки розчин або гіпсове тісто схопиться, легким постукуванням молотка за правилом його знімають, а на його місці залишається смуга з розчину або гіпсу, називана маяком.

Якщо на поверхні маяків є раковини, їх виправляють і добре притирають полутерком. Слідом за першим маяком улаштовують наступні. В одному приміщенні необхідно влаштовувати відразу всі маяки. Від точності виконання маяків залежить якість оштукатуреної поверхні.

Аналогічним способом провешиваются й гвоздимие стелі, тільки рівень забивання цвяхів перевіряється не шнуром, а ватерпасом.

Для провешивания стін, у які неможливо вбити цвяхи, застосовують марки з гіпсового розчину, які наносять у такій же послідовності, як і цвяхи. Для цього на поверхню стіни наносять небагато гіпсового розчину, що притискають терткою до необхідної висоти відповідно до схилу або шнуром. У такий же спосіб розміщають марки й на негвоздимих стелях.

Пристрій дерев'яних маяків. Якщо площа поверхні, призначеної під оштукатурювання, невелика, гіпсові маяки можна замінити дерев'яними добре оструганними рейками товщиною 15-20 і шириною 30-35 мм. Довжина рейок повинна бути на 50-60 мм менше висоти приміщення. Рейки встановлюють строго по схилі спочатку в кутах стін і кріплять цвяхами. Якщо вони прогинаються, то підбивають клини. Маяки повинні жорстко сидіти на стіні.

На негвоздимих стінах рейки закріплюють на вапняно-гіпсовому або гіпсовому розчинах. Місця нещільного примикання рейок до стіни заповнюють розчином.

По крайніх маяках угорі й унизу туго натягають шнури й по них установлюють проміжні маяки із кроком 1200-1500 мм.

Оштукатуривать стіну найкраще послойно, тобто на поверхню послідовно, з певними перервами, наносять три шари штукатурки - обризг, ґрунт і накривку. За один прийом наносити товсті шари розчину не треба, тому що він може сповзти в процесі роботи, а після висихання розтріснутися. Якщо оштукатуривают все приміщення, то спочатку займаються стелею, а потім стінами, починаючи роботу зверху. Після чого підмостки розбирають і оштукатуривают частину, що залишилася, стіни.

Обризг наносять на оштукатуриваемую поверхня для того, щоб ліквідувати нерівності й шорсткості. Товщина шару обризга 4-5 мм для кам'яних і бетонних стін і до 10 мм -для дерев'яних. Для обризга застосовують більше рідкі (сметанообразние) розчини, які добре зчіплюються з поверхнею, заповнюють всі поглиблення й усувають дефекти.

Розчин накладають на сокіл кельмою. Для цього сокіл одним кінцем обпираються на ящик з розчином і кельмою швидко накладають на середину щита сокола порцію розчину (2-4 л). Щоб попередити втрати розчину при його перенесенні до місця укладання, із країв щита знімають надлишки.

При нанесенні розчину на стінку сокіл злегка нахиляють до стіни. Розчин із сокола набирають правим ребром або кінцем кельми. Кельму з розчином підносять до стіни, кистю роблять змах кельмою з різкою зупинкою, при цьому розчин злітає на поверхню. Ця операція вимагає попереднього тренування й з першого разу може не вийти. Щоб розчин лягав рівним шаром, потрібно набирати його однаковими кількостями й накидати з однакової відстані. При оштукатурюванні стель розчин наносять із різних положень від себе, над собою й через плече.

Замість кельми можна виготовити совок з бортиками. Його роблять із покрівельної сталі або дюралюмінію товщиною до 1 мм. Совком можна накидати й намазувати розчин.

Обризг не розрівнюють, знімають лише окремі місця, що вийшли надмірно товстими.

Ґрунт - другий шар штукатурного намету товщиною порядку 10-20 мм, що наносять по шарі обризга не раніше, ніж попередній трохи ствердіє, перестане кришитися при натисненні на нього пальцем, а головне, не буде сповзати зі стіни з наступним шаром розчину. Ґрунт є основним шаром штукатурного намету, що утворить необхідну товщину штукатурки, тому для нього використовують більше густий розчин, що накидають кельмою до рівня маяків і потім вирівнюють правилом. Для цього правило довжиною 1200-1500 мм (залежно від відстані між маяками) ведуть по маяках знизу нагору різкими зиґзаґоподібними рухами. Штукатурний шар доводять до рівня маяків. Надлишки розчину, що зрізуються правилом (той, що був нанесений вище маяків), знімають штукатурної

кельмою, скидають у ємність і відразу використовують - замазують їм западини.

При першому вирівнюванні поверхня, як правило, має багато дефектів. Тому розрівнювання необхідно повторити кілька разів до одержання шорсткуватої поверхні.

Наносити ґрунт на поверхню стіни між маяками можна й іншим способом - намазуванням розчину за допомогою сокола. При цьому нижня частина сокола з розчином наближається до стіни на відстань, рівна товщині штукатурного шару, а верхня частина відстоїть від стіни на 100 мм. Сокіл рухають знизу нагору. У міру руху розчин лягає на поверхню, а верхня частина сокола поступово притискається до неї. Аналогічно наносять розчин і на стелю. У цьому випадку одна зі сторін сокола притискається кельмою до стелі, а інша відстоїть від нього на відстані - 50-100 мм.

При намазуванні розчину полутерком на нього накладають грядкою розчин, приставляють його до поверхні, натискають на нього й ведуть по стіні знизу нагору, а по стелі- у будь-якому напрямку. При цьому напівтерток повинен мати ширину від 120 до 200 мм, щоб він зміг удержати більше розчину.

Розрівнювання розчину соколом і полутерком виробляється аналогічним образом, але без накладання на них розчину. Щоб надлишки розчину, падаючи долілиць, не змішувалися з будівельним сміттям або не бруднили напольное покриття, установлюють спеціальні переносні пристосування для збору розчину. Після нанесення ґрунту дерев'яні рейкимаяки забирають, а гіпсові маяки вирубують. простір, Що Утворився, заповнюють розчином.

Накривка - це завершальний шар штукатурки, що затирають і загладжують. Накривку товщиною не більше 2 мм наносять після схоплювання шару ґрунту. Розчин для накривки застосовується більше жирний - у його складі більше вапна й дрібного піску. Дуже важливо простежити, щоб у розчині не попадався грубозернистий пісок, що при затірці й загладжуванні буде залишати борозни. Із цією метою тридцятилітні розчину для накривки варто просіяти більш ретельно, застосовуючи сита із дрібними осередками. Ґрунт перед нанесенням накривочного шару змочують водою за допомогою кисті. Розчин наносять на поверхню кельмою й розрівнюють полутерком хвилястими рухами знизу нагору.

Після того як накривочний шар небагато підсохне, варто починати затірку. Найкраще затирати тоді, коли штукатурний шар уже не пливе, але ще вологий.

Затірка здійснюється терткою вкруговую або вразгонку. Для цього її беруть у праву руку, щільно притискають до штукатурки й переміщають по поверхні вкруговую проти годинникової стрілки. При цьому окремі горбки зрізуються терткою, а зрізаний розчин попадає в поглиблення, що сприяє вирівнюванню поверхні. Якщо все-таки після затірки залишаються раковини, додають невелику кількість розчину й затирають їх.

При проведенні штукатурних робіт особлива увага варто приділяти граням і внутрішнім кутам: грані повинні бути точно вертикальні або горизонтальними, а кути -ретельно заповнені розчином. У будівельній термінології грань або лінія зовнішнього кута називається усенком, а лінії внутрішнього кута, утвореного двома стінами, - лузгом.

Лузги натирають полутерком з довжиною полотна 1000-1500 мм. У процесі натирання доводиться коегде зрізати розчин, а подекуди додавати. Якщо штукатурка нова, то лузг натирають полутерком із двох сторін; якщо нова штукатурка примикає до старого, то натирають тільки нову.

Оскільки гострі кути (усенки) швидко обламуються, після натирання їх злегка закруглюють або знімають фаску, тобто притупляють у вигляді стрічки шириною 5-10 мм. Її або відразу натирають полутерком, або спочатку зрізують отрезовкой або ножем, а потім обробляють полутерком. Під час роботи усенок або фаску при необхідності змочують водою. Фаску звичайно не доводять до стелі на 200-500 мм.

Усенки зручно обробляти за допомогою рейки. Добре остроганную рейку прикріплюють до стіни гіпсовим розчином таким чином, щоб вона виступала за кут на товщину штукатурки, що залежить від матеріалу стіни. Після цього стіну оштукатуривают таким чином, щоб оздоблювальний шар був заподлицо з виступаючою рейкою. Після затвердіння штукатурки рейку знімають і переносять на оштукатурену сторону й завершують обробку кута. Правильність виконання роботи необхідно перевіряти схилом і правилом.

Для прикраси приміщень іноді влаштовують падуги (жолобника) або карнизи.

Джерело- www.41mkad.ru