У печей давня історія, конструкції їх досить різноманітні, є серед них і справжні "універсали". Прикладом дивної многофункциональности може служити стародавня російська пекти.

Із цією піччю, що займає чи не третина хати, був зв'язаний весь домашній побут селянської родини. Пекти обігрівала будинок, у ній готовили їжу, на ній спали, сушили одяг, зерно, різні продукти, нарешті, вона часом заміняла лазню. Чимало господарських функцій виконував і зруб печі, що органічно зв'язаний зі структурою хати.

Добротному пристрою печі завжди приділялася велика увага, її форми вдосконалювалися, здобували отточенность, ставали гранично простими, зручними й по-своєму гарними.

Всі частіше в заміських будинках можна бачити й каміни. Уступаючи печі в коефіцієнті корисної дії, вони залучають багатьох тим, що служать не тільки опалювальним приладом, але й оригінальним елементом внутрішнього оздоблення житла, дуже його прикрашають, роблять інтер'єр ошатним і особливим-особливій-по^-особливому затишним.

Пекти-Камін (шведська піч) у певній мері сполучить достоїнства того й іншого пристрою і являє собою їхнє оригінальне з'єднання в загальній оболонці, але з окремими топливниками. Коли в об'єднані печі й каміна одна димова в кожної частини своя труба, то вони здатні працювати в незалежному режимі.

На малюнку 1-33 представлені зовнішній вигляд і схеми пристрою різних варіантів камінів і шведських печей.

Каміни виготовляють із різних матеріалів: зі звичайних каменів, цегли, бетону, металу, кераміки, мармуру, граніту й ін.

Металеві й інші тонкостінні каміни краще футецировать, тобто облицьовувати звичайною або вогнетривкою цеглою. У всіх випадках товщину стінок каміна треба робити не менш чим у половину цегли, при футеровке - у чверть цегли.

З давніх часів і понині високо цінується мистецтво умільця-пічника. Але якщо раніше секрети цієї майстерності передавалися з покоління в покоління, від наставника до учня й були надбанням деяких, те тепер фахівцями розроблені економічні й зручні конструкції печей і камінів, є їхні типові проекти, видаються посібники для самостійної роботи. Так що, коли мова йде про не занадто складну конструкцію, пічником-аматором може стати кожний.

Але, вирішивши для себе, яку піч будувати, потрібно вірно вибрати місце її розташування в приміщенні. Варто пам'ятати, що відстань від внутрішньої поверхні димових каналів до спаленних конструкцій повинне бути не менше 37 див. Виходить, пекти треба зводити або з відповідним відступом від дерев'яних стін, або передбачити між ними спеціальну цегельну розкладку.

Для забезпечення нормальної грубної тяги необхідно, щоб димар, що відстоїть від ковзана даху менш чим на 1,5 м, піднімалася над ним найменше на півметра; коли ця відстань 1,5-3 м, трубу дозволяється виводити урівень із ковзаном; труби ж, вилучені від ковзана більш ніж на 3 м, можуть бути нижче його, але кут падіння лінії, що з'єднує ковзан і верх труби, не повинен перевищувати 10 градусів.

Викладаючи будь-яку піч або камін, постарайтеся по ходу справи відразу виконувати для себе креслення (замальовки, нехай грубі, від руки) кожної порядовки з розташуванням цегл. Такі "пам'ятки" дуже допоможуть, якщо з якої-небудь причини буде потрібно перебирання.

Цегельні (і напівметалеві) печі варто ставити на окремий фундамент, що влаштовується звичайним способом з того ж матеріалу, що й фундамент будинку. Не рекомендується грубний фундамент зв'язувати з фундаментом всієї будівлі, оскільки в противному випадку природне осідання будинку може викликати псую печі.

Капітальні каміни звичайно споруджують на міцній підставі або гарному фундаменті.

Більше легкі каміни часто встановлюють на міцній підлозі, а найбільш легкі навіть підвішують до стельових балок. Самими зручними вважаються розбірні каміни: вони легко збираються й розбираються й у теплу пору року можуть бути прибрані із приміщення.

Каміни облицьовують мармуром, гранітом, кахлями й керамічними плитками. Найкраще робити це в процесі кладки, коли облицювання можна закріпити за допомогою дроту, пропущеної через шви кладки. Лицьова поверхня камінів нагрівається слабко, і як основний, так і лицювальний матеріали практично не розширюються, тому звичайна керамічна плитка на цементному розчині тримається досить міцно. Поверхня камінів можна також оштукатурити, офарбити суцільно водорозчинними фарбами або розфарбувати тільки шви або окремі цегли. Всі каміни складаються з топливника й димаря без димооборотов ( 2). Кладка каміна (особливо із цегли) виконується практично так само, як і кладка будь-якої печі з точним дотриманням всіх технологічних прийомів. Необхідно пам'ятати, що при кладці будь-якого каміна варто ретельно перев'язувати шви, які повинні бути можливо більше тонкими. Найважливіша особливість каміна - наявність усередині нього зігнутого у вигляді коліна газового порога (виступу, козирка, зуба), що перешкоджає вилетанию іскор із труби, не допускає перепаду повітряних потоків, що приводять до димлению й вилетанию сажі в приміщення, збирає сажу на своїй поверхні й охороняє топливник від влучення в нього дощової води або снігу, що станув. Газовий поріг буває рівним і лоткообразним, його виступ роблять на одній прямій з передньою стінкою. Часто на ньому встановлюють лист, а проти нього чищення, що закривається герметичної дверкой (на 2 показана пунктиром). Ширина газового порога повинна бути дорівнює ширині труби або ширше на 10-20 мм, що дай можливість повністю затримувати спадаючу із труби саджу. При будь-якій формі газового порога він не повинен звужувати трубу, чим предупреждается димление.

Тяга в камінах дуже слабка. Щоб гази легше виходили через трубу назовні, над деякими камінами влаштовують ковпаки, шахти, у яких збирається дим і звідки поступово виходить по трубі назовні. Труба в непрацюючого каміна завжди повинна бути закрита засувкою або бараном (поворотною засувкою). Це охоронить камін від швидкого охолодження.

При спорудженні каміна треба пам'ятати, та чим ровнее й глаже внутрішні стінки топливника, тим більше тепла випромінюється в приміщення. Щоб підвищити тепловіддачу каміна, його внутрішні задню й бічні стінки облицьовують полірованими аркушами бронзи або нержавіючої сталі. Іноді їх роблять знімними, щоб періодично знімати й очищати від кіптяви (до блиску).

Каміни можна розміщати в приміщенні в стіни, у куті, біля печі, із пристроєм для них окремих труб або підключенням до вже наявних грубних труб. Трубу каміна треба робити капітальної, як для печі; розмір каналу 130 х 250 мм (якщо труба спеціально виложена для каміна). Якщо ж камін підключається до наявної печі або окремо вартій трубі, то до підключення розміри каналу труби залишаються без зміни. Для поліпшення тяги на труби камінів надягають різні пристосування (дефлектори, флюгарки), які захищають трубу від влучення. у неї дощу й снігу й задування вітру.

При пристрої будь-якого каміна треба строго: дотримувати мір протипожежної безпеки. При спорудженні каміна на підлозі, насамперед треба влаштувати подушку або площадку із цегли, покладеного в три ряди (висотою 210 мм). Перший ряд цегл рекомендуємо укладати на аркуш покрівельної сталі (можна: жерсті). Сталевий аркуш, у свою чергу, укладають на аркушевий азбест або просочений глиняним розчином і складений у два-три шари повсть. Замість цегли можна використовувати бетонні плити, покладені в 2-3 шару (Залежно Від товщини плити). Плити можна підняти на 15-20 див над рівнем підлоги, поставивши їх на ніжки (стовпчики із цегли бетону). Перед топливником обов'язково треба покласти предтопочний аркуш із покрівельної сталі (поверх повсті або азбестових аркушів).

При кладці камінів із цегли або каменю доводиться перекривати топливники. Найкраще для цього служать перемички, сводики або арки, виконані із цегли; по можливості треба уникати укладання сталевих балочек (зі смугової або профільної сталі), так при нагріванні сталь розширюється й деформує кладку. Краще ставити чавунні балочки, наприклад колосникові ґрати, які бувають різної довжини. Щоб балочки менше нагрівалися й розширювалися, їх треба обернути в кілька шарів листовим азбестом, обмотавши зверху мідним дротом (сталева швидко перегоряє). Можна використовувати балочки жаростійкого бетону. Для кращого згоряння палива в камінах застосовують так званий таганчик (кошик) або споруджують піддувало з колосниковими ґратами. Найкраще використовувати чавунні таганчики, але можна зі сталі (круглої або смуговий). Смужки стали розташовують через 10-25 мм на ніжках висотою не менш 50 мм, щоб повітря могло з усіх боків подаватися до палива. Для запобігання таганчика від швидкого прогоряння на нього часто укладають чавунні колосникові ґрати. Нерідко в топливнике влаштовують піддувало, на яке укладають колосникові ґрати. У піддувало вставляється лист із покрівельної сталі, куди збирається випадає з топливника зола.

ГРУБНЕ ОПАЛЕННЯ.

Різні печі, плити, каміни схожі між собою по суті й відрізняються гл. обр. розмірами, тепловіддачею, універсальністю використання. Їхні експлуатаційні властивості багато в чому визначаються якістю кладки, що залежить від якості виконання роботи, застосовуваних матеріалів, дотримання розмірів і порядку викладення цегл (порядовок), чистоти димових каналів.

Основні матеріали: цегла (червоний, тугоплавкий, вогнетривкий), глина, пісок, дріт, вапно. Червона цегла повинен бути нормально обпалений, мати правильну форму, із плоскою постіллю, плоскими бічними гранями, прямими крайками й гострими кутами. Такі цегли при простукуванні видають чистий звук; вони допускають кладку з товщиною швів 4-5 мм, що забезпечує високу міцність кладки, і витримують тривале вимочування у воді, необхідне при їхньому викладенні. Недопалена цегла застосовувати для грубних робіт небажано. Грубна кладка з такої цегли має товсті шви - до 10 мм і більше, вона недовговічна. При вимочуванні недопалена цегла розсипається, тому при кладці його лише обполіскують водою, що недостатньо для міцного зчеплення цегли з розчином. Перепалена цегла годиться тільки для фундаменту.

Крім червоної цегли при кладці печі застосовують тугоплавка цегла, виготовлена із глин підвищеної вогнестійкості й міцності (витримує температуру 900- 1000°С), а також вогнетривка шамотна цегла, виготовлена з обпаленої й розмеленої вогнетривкої глини (витримує температуру до 1600°С).

Для готування глиняного розчину застосовують червону або звичайну глину; вогнетривку глину використовують тільки при кладці вогнетривкої цегли.

До складу глиняного розчину як заповнювач входить дрібний пісок із зернами розміром не більше 1 мм. Пісок повинен бути чистим, без домішок (мулу, перевелися й т.п.). Кращим піском уважається гірський, зерна якого мають шорсткувату поверхню. Річковий пісок менш придатний для глиняного розчину, тому що його піщини округлі й погано зчіплюються із глиною. Забруднений пісок промивають.

Глиняний розчин повинен мати певну жирність, або пластичність. "Худі" розчини, де мало глини, але багато піску, не міцні, шви з нього часто руйнуються, а кладка розбудовується. "Жирний" розчин з більшим змістом глини при недостатній кількості піску гарний для роботи, але, висихаючи, тріскається й дає більшу усадку. Через тріщини у швах холодне повітря з надлишком попадає в піч і прохолоджує димоходи, отчого помітно знижується тепловіддача печі.

Найбільш сприятливої для готування розчину вважається дощова або річкова вода. У воді не повинне бути кислот і лугів; зміст солей - мінімальне.

Вапно застосовують для готування розчинів, уживаних при кладці фундаментів під печі й оголовок труб, розташованих вище даху.

При кладці печей крім цегли, глини й перевелися використовуються покрівельна листова сталь, сталевий дріт, будівельна повсть, азбест і толь (або руберойд). Покрівельна листова сталь (чорною або оцинкована, товщиною 0,3-0,6 мм) використовується при спорудженні кухонних плит і легких печей безпосередньо на підлозі, а також для виготовлення предтопочних аркушів. Сталевим дротом кріплять грубні прилади й кахлі; вона повинна бути м'якої (для цього її отжигают), товщиною 2-3 мм. Будівельна повсть практично не горить, а жевріє, видаючи специфічний захід. Перед використанням повсть вимочують у глиняному розчині, що охороняє повсть від молі й поліпшує його теплоізоляційні властивості. Вимоченим у глиняному розчині повстю ізолюють оброблення в печей і труб, обертають кінці дерев'яних балок, що проходять поблизу димових каналів і разделок, а також кладуть під предтопочние аркуші. Азбест - мінеральний опанувати теплоізоляційний матеріал - застосовується у вигляді аркушів товщиною 3-5 мм. Використовується замість повсті й особливо для прокладки між рамками грубних приладів і цегельною кладкою. Толь і руберойд застосовують як гідроізоляційні матеріали при спорудженні фундаменту під піч.

Міцність грубної кладки багато в чому залежить від якості розчину, що зв'язує воєдино окремі камені, цегли, блоки, грубні прилади. Розчини треба ретельно підбирати, тобто дозувати їхні компоненти - в'язке (звичайно глину) і заповнювач (пісок); воду у всіх випадках беруть залежно від вимоги до густоти розчину. Найбільш підходящими вважаються розчини середньої пластичності, або нормальні, у яких в'язке й заповнювач підібрані в оптимальному співвідношенні. Такі розчини міцні, не тріскаються при висиханні й дають мінімальну усадку. По густоті глиняний розчин повинен бути таким, щоб при кладці намоченої цегли зайвий розчин міг легко видавлюватися вагою самої цегли й під легким натиском на нього рукою (розчин повинен бути приблизно таким, як рідка сметана).

Для готування розчину підготовлений чистий пісок просівають через часте сито з осередками від 1x1 до 1,5x1,5 мм. Глину спочатку замочують у якій-небудь ємності, потім перемішують, розводять водою до молокообразного стану й також проціджують через сито. згустки, Що Залишилися, глини вдруге розминають, додають воду й знову проціджують. Надлишки води після відстоювання глиняного молока зливають. Після цього відмірюють глину й пісок потрібними об'ємними частинами, густий розчин розводять водою й перемішують до однорідного стану. Дуже добре перемішується розчин при додатковому проціджуванні його через сито. У готовому розчині не повинне бути великих твердих часток або згустків. Глиняні розчини можуть зберігатися необмежений час; розчин, що загустів, розводять водою. Грубна кладка, виконана з вимоченої цегли й добре приготовленого глиняного розчину, буває настільки міцної, що для її розбирання часто доводиться застосовувати зубило. Кладку з обполісканого (не вимоченого) цегли й погано підібраного складу розчину можна розібрати руками.

Кладку з тугоплавкої або вогнетривкої цегли виконують на розчині з вогнетривкої глини й шамоту (шамот - вогнетривка глина, обпалена при температурі 1300- 1400°С с наступним здрібнюванням). Звичайно на одну частину вогнетривкої глини беруть одну частину шамоту.

Грубні прилади звичайно купують готові або роблять самі з м'якої листової сталі потрібної товщини. До грубних приладів ставляться: дверцята (топкові, піддувальні, прочистние, духовочние, вьюшечние), а також різні полудверки; колосникові (піддувальні) ґрати із чавуну або стали; засувки й в'юшки із чавуну; духові шафи; заслінки із чавуну або покрівельної сталі; плити цілі - з однієї або двома конфорками, або тридцятилітні - з конфорками або без них. Грубні прилади треба підбирати з урахуванням конструкції печі.

При кладці печі необхідний спеціальний інструмент.

Грубний молоток має обушок і гострий кінець лопаточкою; використовується для розколювання, сколювання й отісування цегл, пробивання отворів, забивання цвяхів і т.д.

Правило (грубна лінійка) - для перевірки кладки; довжина його на 200--300 мм повинна бути більше самої довгої сторони печі.

Кельма - лопаточка для набирания й укладання розчину в грубній кладці; нею зручно також перемішувати розчин.

Вагомий - грузик циліндричної форми, діаметром 15-20 мм, довжиною 50-70 мм, з гострим кінцем і отвором на іншому кінці для закріплення міцного тонкого шнура довжиною не більше 5-6 м; застосовується, наприклад, для перевірки вертикальності стінок кладки.

Рівень - дерев'яний або металевий брусок із вставленими в нього одним або двома візирами - вигнутими скляними трубочками, заповненими спиртом так, щоб там залишався повітряний пухирець; при горизонтальному положенні рівня пухирець розташовується точно в середині трубочки, відзначеною міткою.

Мачульна кисть - для затірки або шва-брівки поверхні грубної кладки; з її допомогою згладжують шорсткості й видаляють надлишки глиняного розчину.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ.

Грубна кладка повинна мати тонкі шви, вертикальні кути, горизонтальні ряди, гладку поверхню. Пекти краще зводити на міцному фундаменті, Якщо пекти кладуть на фундаменті від старої печі, те його треба при необхідності відремонтувати й перемінити гідроізоляційну прокладку. Розміри фундаментів у плані можуть бути рівними розмірам печі або трохи більше. Якщо пекти встановлюють біля стіни будинку, то між фундаментом печі й стіною залишають проміжок не менш 30-50 мм, заповнюваний піском.

Підошва фундаменту заглубляется в ґрунт на 500-600 мм, причому виїмку роблять трохи більшої, ніж фундамент. Дно виїмки вирівнюють і ущільнюють важким трамбуванням, після чого закладають підошву фундаменту, або перший ряд його кладки. Фундамент можна робити з каменю, бетону й добре обпаленої цегли, наприклад залізняку.

Кам'яну кладку потрібно вести з гарною перев'язкою швів, від цього залежить якість кладки, її міцність. Між каменями не повинне бути порожнеч, які можуть привести до неоднакового осідання й перекосу печі. Якщо споруджують монолітний фундамент, то у виїмці ставлять опалубку й заливають її бетоном. Для більшої міцності бажано в бетон вставити шматки арматурної сталі. Кладку будь-якого фундаменту закінчують на два ряди цегл (130-150 мм) нижче рівня чистої підлоги. Поверхня фундаменту повинна бути точно горизонтальної. Якщо фундамент відлитий з бетону, то його витримують 2-3 тижня, перш ніж приступитися до кладки печі.

На підготовлений фундамент як можна ровнее укладають один ряд цегл і покривають його двома шарами толю або руберойду для гідроізоляції від ґрунтових вод. На толь кладуть 2-й ряд цегл, що повинен перебувати на одному рівні з підлогою, вище починається властиво грубна кладка. При кладці фундаментів найкраще застосовувати цементний розчин, що складається з 1 частини цементу (марки 400) і 5 або 6 частин піску, або цементно-вапняний розчин, у якому на 1 частину цементу доводиться 0,7 частини вапняного тесту й 6,5 частини піску.

На виконаній кладці за допомогою косинця, рейки або правила, метра або шпагату розбивають (малюють) форму печі. Потім насухо розкладають цегли, перевіряють, чи дотримується перев'язка швів і яка їхня товщина. Тільки після цього укладають весь перший ряд на розчині й знову перевіряють його за рівнем. Товщина, швів повинна бути 4-5 мм для кладки зі звичайної цегли й 3 мм-для кладки з тугоплавкої й вогнетривкої цегли. У всіх випадках горизонтальні й вертикальні шви повинні бути повністю заповнені розчином; через товсті незаповнені шви легко вилітають іскри, що може спричинити пожежу. Крім того, навіть у заповнених товстих швах часто утворяться тріщини, крізь які в піч або димові канали проникає холодне повітря. Він порушує тягу й створює димление.

Грубну кладку в процесі роботи треба періодично перевіряти по горизонталі, вертикалі й бічним сторонам. Тому що на це затрачається досить багато часу, кладку печі краще виконувати в напрямних стійках або в пересувній опалубці-ящику без дна, що рухається по стійках, установлений і закріпленим строго вертикально. Як тільки опалубка заповнюється цегельною кладкою, неї піднімають на потрібну висоту й знову закріплюють.

По ходу кладки внутрішні й зовнішні поверхні очищають від надлишків видавленому розчину (руками або кельмою), а внутрішні поверхні топливников і димоходів, крім того, швабруют або протирають мокрою ганчіркою. Не можна обмазувати глиняним розчиненийі топливники й димоходи, тому що висохлий розчин швидко відвалюється й засмічує їх. Димові канали, топливники, внутрішні поверхні труб варто робити як можна більше гладкими, без нерівностей, які перешкоджають гарному руху газів і погіршать роботу печі. Всі повороти й кути в каналах треба обов'язково закруглювати, а звуження й розширення робити плавними, щоб поліпшити тягу.

Колосникові ґрати розташовують нижче топкового отвору на 1-2 ряду кладки (10-140 див) із зазором між ґратами й кладкою не менш 10 мм по всім периметрі. Якщо цього не зробити, то метал, що розширюється, ґрат розбудує кладку. Чавунні плити або чавунний настил укладають на тонкий шар глиняного розчину строго горизонтально.

Призначені для кладки печі цеглу попередньо сортують. Самі гарні цегли, із плоскими гранями, без тріщин I відколів використовують для кладки топливников і димових каналів. Цегли підбирають однакової товщини, у противному випадку одержавши, рівні тонкі шви практично неможливо. "Димові канали, топливники й ін. частини печі, піддані впливу високої температури, рекомендується складати із цілих цегл, тому що сколені й отесанние цегли менш міцні й швидко руйнуються.

Звичайно печі кладуть у підлогу цегли, але бувай печі й у підлогу цегли, і в 3/4 цегли, і в 1 цеглу. У процесі кладки цегли приходимо викладати по-різному: плиском (у підлогу цегли), на ребро (у чверть цегли), стійма. Для перев'язки швів залежно від розміру печі застосовують ціла цегла або його частини-четвертки, половинки, трехчетвертки. Гарної вважається така перев'язка, коли перекриваема шов виявляється під серединою цегли, вудячи-летворительной - при перекритті V, кирпк і незадовільної - при перекритті менш чверті цегли, цегли. Кожний ряд кладки провери-ют, неточності виправляють.

При кладці печі часто доводиться зменшувати розмір цегл або ж изменятио форму. Для цього цегли колють і отесивш допомогою грубного молотка або кирочки. При розколюванні цеглу беруть поперек лівою рукою, а правої наносять молотком по заздалегідь зробленій на цеглі насічці досить сильний удар. Щоб було зручніше працювати й виходила гарна кладка, цегли попередньо відбирають і розкладають по ряду з таким розрахунком, щоб шов між ними був 4-5 мм. Підібрані цегли знімають і укладають у певному порядку, а потім по одному, змочивши у воді, кладуть на глиняному розчині на місце. Якщо цегли нормально обпалені, то їх опускають у воду для вимочування на кілька хвилин, поки з них не перестануть виділятися пухирці повітря. Якщо цегли недопалені - червоні, то їх не вимочують, а голько обполіскують водою.

Розчин накладають на цеглу кельмою або рукою й розмазують рівним шаром потрібної товщини по постелі цегли, уже покладеного в кладку. Вийнятий з води цеглу відразу ж укладають на місце, попередньо намазавши його вертикальну грань невеликою кількістю розчину для утворення вертикального шва. Покладений на місце цеглу сильно притискають однієї або обома руками й притирають до розчину, рухаючи його взад і вперед, домагаючись тим самим одержання можливо більше тонкого шва. Іноді розчин наносять не на покладений шар цегл, а на укладається кирпич, щоМ, тільки що вийнятий з води. Якщо цегли витримують вимочування, то найкраще опускати у воду відразу цілий ряд цегл, а потім по одному виймати й класти на місце. Цегли й розчин треба укладати швидко й точно, тому що збезводнений цеглою розчин швидко густіє і його не можна буде гінко розрівняти. Не слід застосовувати дуже густий розчин, тому що видавити його надлишки й одержати тонкий шов буде дуже важко; розчин повинен бути досить рідким, щоб при незначному натиску на цеглу під час кладки його надлишки легко видавлювалися зі швів.

Печі, складені з вимоченої цегли, вимагають тривалого сушіння. Якщо природне сушіння протягом 7-10 днів неможлива, то треба 2-3 рази в добу протопити її, використовуючи невеликі порції палива (15-25% від нормальної кількості), при повністю відкритих дверцятах, засувках, в'юшках. Сушіння вважається закінченої, коли на поверхні печі перестануть з'являтися сирі плями, а на засувці або в'юшці сліди вологи (конденсату).

Прилади (дверцята, засувки, чищення й ін.) необхідно ставити як можна прочнее. Кріплення дротом не завжди надійно, тому що часто вона швидко перегоряє. Тому рекомендується кріпити їх на лапках - сталевих смужках, одним кінцем приклепаних або пригвинчених до приладу, а іншим - забитих у кладку. Установлювати прилади впритул до кладки не можна, тому що метал, розширюючись, може розбудувати кладку. Тому з кожної сторони приладу треба залишати зазор не менш 5 мм, що заповнюють шнуровим азбестом. Можна зазор заповнити й листовим азбестом, але укладання його сутужніше й не завжди він щільно укладається. У всіх печах обов'язково влаштовують чищення, через які видаляють сажу з каналів. Якщо чищення закривається дверцятами, то після постановки чищення заставляється цеглою, поставленою на ребро й скріпленим із кладкою глиняним розчином. Робиться це для протипожежної безпеки й для того, щоб у чищенні не було наскрізних щілин, через які в канали може проникати холодне повітря, що прохолоджує пекти. Для видалення сажі цеглу виймають, а потім знову ставлять на місце. Якщо дверок у чищень ні, то їх закривають половинками цегли на розчині, але так, щоб ці половинки виступали за лицьову сторону кладки на 5- 10 мм; це вкаже місцезнаходження чищення й допоможе вийняти цеглу з отвору. Іноді замість дверок ставлять чищення-коробочки з покрівельної сталі, такого ж розміру як і про-чистние дверцята. Чищення-Коробочка - це рамка, у яку входить коробочка, заповнена шматком цегли на глиняному розчині (товщина цегли повинна бути дорівнює товщині стінки печі). Можна обійтися коробочкою без рамки, вставивши її в отвір кладки й обмазавши глиняним розчином. Коробочки легко виготовити з покрівельної сталі.

При установці засувок необхідно перевірити легкість їхнього ходу й відсутність більших зазорів у закритому стані (це рекомендується зробити при покупці).

Утворення конденсату й боротьба з ним. Деякі печі мають істотний недолік - вони конденсують вологу, що утвориться в результаті виділення на остиглих стінках димаря водяних пар і пар смолистих речовин, що утворяться при згорянні палива. Згодом конденсат наскрізь просочує грубну кладку, вона стає сирий, знижується тяга, а кладка швидко руйнується. Конденсат має специфічний захід.

Про появу конденсату, крім сильного заходу, свідчать також плями й смуги чорного кольору, які з'являються місцями на поверхні печі, іноді й більша частина поверхні печі стає чорною. Щоб видалити плями із зовнішньої сторони печі, найкраще такі місця зрубати й оштукатурити цементним розчином, але іноді простіше замінити всю кладку. Це не так складно, оскільки конденсат спочатку проявляється у верху печі й нижньої частини труби, тобто там, де кінчається властиво піч, у горищному або междуетажном перекритті.

Щоб волога, що втримується в гарячі (димових) газах, не конденсувалася на стінках труби, температура газів повинна бути підвищеної. Установлено, що нормальна температура газів, що відходять із печі, перед виходом у трубу повинна бути°не нижче 120-140 С, а при виході із труби в°атмосферу - 100 С. Якщо димові гази при виході в трубу, тобто у в'юшки, мають температуру близько 250°С, те конденсату ніколи не буває, тяга-гарна, а печі швидше нагріваються при малій витраті палива.

Температуру вихідних газів можна приблизно визначити, скориставшись сухою скіпою, що кладуть поперек отвору в'юшки під час топлення. Через 30-40 хвилин скіпу виймають і очищають від кіптяви. Якщо колір деревини не змінився, це значить, що температура не перевищувала 150°С; якщо скіпа пожовкла (до кольору кірки білого хліба), значить температура досягла 200°С; коричневої (кольору кірки житнього хліба) скіпа стає при температурі 250°С; при температурі 400°С скіпа перетворюється у вугілля. У теплу пору року конденсат або зовсім не утвориться, або утвориться в невеликій кількості й не може ушкодити печі.

В утворенні конденсату більшу роль грають розміри колосникових ґрат, розміри димового каналу, товщина стінок, довжина й висота димаря, температура її нагрівання, вологість палива, температура вихідних із труби газів і надлишкова кількість димоходів у печі.

Висота димаря повинна бути не менш 5-6 метрів, уважаючи від рівня зольниковой камери. Товщину кладки стінок труби варто виконувати в полкирпича (130 мм). Більше тонкі стінки труби швидше нагріваються й швидше остигають, що приводить до утворення конденсату. Такі труби необхідно утеплювати теплоізоляційними матеріалами (шлаковатою, скловатою й ін.). Різні тріщини в трубі й печі, крізь які проникає холодне повітря, також сприяють охолодженню гарячих газів, остиганню труби й утворенню конденсату. Якщо перетин каналу труби більше необхідного для даної печі, то димові гази піднімаються по ній дуже повільно й холодне зовнішнє повітря прохолоджує їх у трубі. Іноді для поліпшення грубної тяги трубу доводиться перекладати, зменшуючи розміри димоходів, зменшуючи або збільшуючи висоту труби, доти, поки не буде отриманий задовільний результат.

Щоб зменшити вплив вітру на тягу, найкраще накрити трубу металевим ковпаком-парасолем зі скошеними долілиць площинами. Ударяючись об поверхню парасоля, вітер міняє напрямок і не задуває в трубу. Крім того, ковпак охороняє верх труби і її стінки від намокання й розмивання при дощі й від снігу; у сирих трубах тяга дуже слабка.

Велике значення для нормальної роботи печі має сам процес горіння палива. Дерево запалюється при температурі не нижче 300°С, кам'яне вугілля - при 600°С. У процесі горіння розвивається більше висока температура: для дерева - 800-900°С, для кам'яного вугілля - 900-1200°С. Нормальне безперервне горіння забезпечується за умови, що повітря (кисень) надходить у топливник без перерви й у потрібній кількості. Якщо він подається з надлишком, то топливник прохолоджується й горіння погіршується. Тому не слід палити пекти при відкритих дверцятах топливника. При повному згорянні палива колір полум'я солом'яно^-жовтий, а дим білий або майже прозорий. У цьому випадку сажа майже не осідає на стінках каналів печі й труби. При недостатній подачі повітря в піч паливо згоряє не повністю, дрова жевріють або горять темно-червоним полум'ям, а із труби йде чорний дим, що несе із собою дрібні незгорілі частки палива (саджу), які осідають на стінках каналів печі й у трубі, швидко засмічуючи їх. Крім того, сажа може зайнятися й стати причиною пожежі. При спалюванні сухих осикових дров сажа практично відсутня, а якщо й випадає, то в дуже малих кількостях. Тому рекомендується періодично палити печі сухими осиковими дровами хоча б раз у тиждень, добре - два, а три - відмінно. Сажа при такому топленні поступово вигорає й димоходи очищаються природно.

За матеріалами dom.ustanovi.ru