Якщо стіни й потовк гладкі, повністю вертикальне або горизонтальні, то звичайно дерев'яне обшивання можна кріпити до них без яких-небудь підготовчих робіт. Якщо поверхня, що обли ж, не є гладкою або в неї неможливо забити цвяхи (бетон, цегельна кладка й ін.), то спочатку необхідно зробити дерев'яне решетування, а потім прикріпити до неї обшивання.

У будинках-новобудовах дерев'яне обшивання стель звичайно кріплять цвяхами прямо до балок, а якщо потовк оштукатурений, то попередньо роблять дерев'яне решетування.

Щоб одержати гладку й рівну поверхню обшивання стін, їх треба розмітити по схилі - провесить. Роблять це в такий спосіб: спочатку на відстані декількох сантиметрів від стелі й кута забивають перший цвях ( 1.1) таким чином, щоб його капелюшок перебував від обли поверхности, що, на відстані, рівній товщині рейки (звичайно для решетування використовують дошки товщиною 25 мм). До капелюшка першого цвяха кріплять шнур схилу, схил опускають долілиць, щоб він перебував на відстані декількох сантиметрів від підлоги. Потім забивають другий цвях так, щоб він капелюшком стосувався вістря конуса схилу. З огляду на, що шнур схилу фіксує вертикальне положення, капелюшки обох цвяхів, що перебувають на одній вертикалі, і будуть визначати положення першої рейки. В іншому куті стіни забивають третій і четвертий цвяхи.

По забитих цвяхах простягають шнур (від першого цвяха - до четвертого й від другого - до третього) і перевіряють відстань між шнуром і обли поверхностью, щоМ. Для перевірки звичайно користуються обріз

кому рейки, прикладаючи його в сумнівних місцях під шнур. Якщо шнур перебуває ближче до стіни, чим па товщину рейки, то одну пару цвяхів, що перебуває на одній вертикалі, небагато витягають і ще раз регулюють по схилі. Необхідно досягти такого положення цвяхів, щоб по всій площі стіни відстань між шнуром і стіною було однаково.  1.1. Провешивание поверхонь

Відстань між рейками залежить від матеріалу обшивання. Якщо для обшивання використовують дошки, то відстань між рейками можна приймати 100... 120 див, якщо древесностружечние плити, то воно не повинне перевищувати 65 див, для аркушів сухої штукатурки - 40 див, а для древесноволокнистих плит - 35 див. Відстань між рейками варто погоджувати із шириною аркушів або плит таким чином, щоб стик перебував на рейці. Це дозволить зменшити трудові витрати на розпилювання аркушів або плит і більш ощадливо використовувати обшивальний матеріал.

Визначивши місця розташування рейок, угорі роблять оцінки й забивають у них цвяхи. До цвяхів прикріплюють схил, опускають його долілиць, у відповідних місцях забивають нижні цвяхи й простягають шнур між верхніми й нижніми цвяхами. Місця розташування цвяхів можна визначити й без схилу, використовуючи рулетку або складаний метр. За допомогою цих інструментів вимірюють відстані між верхніми цвяхами й такої ж відстані відкладають між нижніми цвяхами. У такий спосіб угорі забивають цвяхи 5, 6, 7, S, а внизу - 9, 10, 11, 12. Цвяхи забивають так, щоб їхні капелюшки піднімалися над протягненим шнуром приблизно на 1 мм. Проміжні цвяхи можна й не забивати, а тільки відзначити на стіні місця розташування рейок, тому що відстань рейок від стіни вже визначено шнурами, натягнутими між цвяхами 1-3 і 2-4. Правда, у цьому випадку точність буде нижче, тому що небагато відсунувши шнур від стіни в місці розташування однієї рейки, помилку можна автоматично перенести й на інші.

Якщо для обшивання використовують тонкі матеріали (древесноволокнистие плити, пластик і ін.), то бажано з рейок улаштовувати ґрати, тобто додатково розташувати ще горизонтальні рейки. У цьому випадку варто відпиляти поперечні рейки потрібної довжини, прикріпити їх у відповідних місцях, керуючись рівнем поздовжніх рейок, і в необхідних випадках підкласти подкладки з дерева або іншого матеріалу.

Якщо рейки треба розташувати в горизонтальному напрямку, наприклад, при обшиванні вертикальними дошками, то провешивание поверхонь роблять так само, як у розглянутому раніше випадку, тільки проміжні рейки також треба розташовувати горизонтально. Глибину забивання проміжних цвяхів можна буде визначити по шнурі, натягнутому між цвяхами 1- 2 і 3-4.

До стін із цегельної кладки рейки можна кріпити за допомогою цвяхів довжиною 80...90 мм, забиваючи їх у кожний п'ятий або шостий шов. Якщо розчин у швах дуже твердий і цвяхи забити неможливо, то в стіні свердлять або довбають отвору діаметром приблизно 10 мм, у них забивають дерев'яні пробки, а до пробок кріплять рейки за допомогою цвяхів. Відстані між дерев'яними пробками варто приймати 70...80 див. До газобетонним стін рейки можна кріпити безпосередньо за допомогою цвяхів довжиною 100... 120 мм, забиваючи їх під кутом стосовно площини стіни.  1.2. Кріплення рейок до стіни

1 - стіна; 2 - рейка; 3 - цвях для провешивания поверхонь; 4 - шнур; 5 - цвях для кріплення рейки; 6 - дерев'яна подкладка

Дерев'яні рейки не повинні стикатися із цегельної або газобетонной кладкою, тому під рейки варто підкладати смуги толю або іншого гідроізоляційного матеріалу.

Ширина рейок може бути різної залежно від виду обшивання й місцезнаходження рейки. На стику двох плит або аркушів ширина рейок повинна бути такий, щоб їх було зручно кріпити за допомогою цвяхів. Звичайно ширина таких рейок становить не менш 60 мм, а проміжних - 25 мм. Рейки виготовляють із дощок товщиною 25 мм, розпилявши їх у поздовжньому напрямку.

Рейки підкладають під верхні й нижній натягнуті шнури й прикріплюють до стіни. При необхідності в місцях забивання цвяхів використовують дерев'яні подкладки ( 1.2). Подкладки можна зробити з обрізків дощок, фанери, декількох шарів древесноволокнистих плит і т.д.

Джерело- www.41mkad.ru