Однією з найважливіших умов, що визначають якість штукатурки, є міцне зчеплення її з поверхнею. При недостатнім зчепленні штукатурка відшаровується, а потім відпаде. Тому поверхня необхідно як варто підготувати, тобто додати їй шорсткість, очистити від пилу й інших забруднень. Різні поверхні вимагають різної підготовки.

Штукатурні роботи можна виконувати тільки після закінчення всіх основних загальбудівельних робіт, що виключає ушкодження й забруднення штукатурки.

Трудомісткість робіт залежить від виду оброблюваної поверхні. Шлакобетонні й цегельні поверхні обробляються легко, кам'яні -важче, бетонні поверхні - самі трудомісткі.

Від кіптяви поверхні цегельних, кам'яних, бетонних і інших конструкцій перед оштукатурюванням очищаються промиванням 3%-ним розчином соляної кислоти, а потім чистою водою.

Нові кам'яні й цегельні поверхні мають достатню шорсткість, їх очищають від пилу, бруду, залишків розчину й промивають водою. Очищення виконують сталевою щіткою (твердим віником). Щітку приставляють до поверхні, притискають і рухають її в різні сторони. Під час очищення з поверхні счищается тонка грязьова плівка, якщо її не видалити, то розчин буде слабко зчіплюватися з поверхнею.

Забруднена смолою або маслом поверхня вирубується на потрібну глибину, інакше згодом сліди від масла проступлять і не допоможе ніяка штукатурка. Від плям масел, що не висихають, можна також позбутися шляхом обмазки шаром жирної глини з наступним просушуванням і очищенням (при необхідності процес повторюють).

У цегельних стінах, призначених під штукатурку, муляри звичайно залишають невелику пустошовку - не заповнюють шви між цеглами на глибину 10-15 мм, з огляду на, що в пази ввійде штукатурний розчин і забезпечить міцність зчеплення шару. Якщо шви повністю заповнені розчином, їх вирубують на глибину не менш 10мм і прочищають сталевою щіткою. Цього звичайно досить, якщо цегла пористий. Якщо ж цегла має гладку поверхню, так ще кладка виконана з розшивкою швів із внутрішньої сторони, то необхідно додаткову насічку стін. Нові стіни з бутового каменю підготовляють аналогічно цегельним.

Бетонні, шлакобетонні, гладкі цегельні поверхні обов'язково насікають за допомогою зубила, зубчатки, бучарди й молотка (сокири) або іншим інструментом - наносять штрихи глибиною 3-5 мм на відстані 5-7 мм друг від друга. У середньому на 1 м2 площі стіни повинне доводитися близько 300 насічок. Потім поверхні обмітають сталевою щіткою. Насічені поверхні стають шорсткуватими й наносимий розчин зчіплюється з ними міцно.

Зараз при проведенні робіт з насічки й очищення поверхонь електрофицированний інструмент давно вже став незамінним помічником.

Для насічки поверхонь механізованим способом застосовують легені електромолотки, використовують у вигляді наконечника один з ударних інструментів. Найбільший ефект дає використання наконечника у вигляді бучарди.

Очищати поверхня можна електрощетками або сталевими щітками, закріпленими в патрон електродриля або замість затирочного диска на затирочной машинці.

Поверхня можна також очищати за допомогою піскоструминного апарата. Сухий просіяний пісок під тиском стисненого повітря попадає на очет поверхность, що, з мундштука сопла із двома трубками. До однієї трубки підведений шланг для подачі піску, до іншої - шланг для подачі стисненого повітря від компресора. Під час роботи оператор повинен надягати матер'яний каптур на голову, респіратор і захисні окуляри.

При механізованій підготовці поверхонь під оштукатурювання, необхідно дотримувати правил техніки безпеки. Ручний інструмент повинен бути міцно насаджений на міцні ручки без заусенцев. Механізований інструмент повинен бути перевірений натокопроводность. Роботи обов'язково виконувати в рукавицях і захисних окулярах.

Останнім часом на невеликих ділянках замість насічки застосовують обмазку розчином клею ПВА із цементом.

Сітки з осередками від 25 х 25 мм до 50 х 50 мм для підготовки поверхні застосовуються при оштукатурюванні складних поверхонь стін. До базової стіни сітка кріпиться цвяхами й закривається шаром обризга. Наступні шари штукатурки наносяться тільки після висихання першого.

При оштукатурюванні неякісної цегельної або кам'яної кладки, де потрібен товстий шар штукатурки, по стіні прокладають металеву сітку. Сітку кріплять цвяхами, які забиваються у шви кладки. На бетонних поверхнях сітка прикріплюється до випусків арматур дротом. Якщо їх немає - пристрілюється дюбелями або прибивається до дерев'яних пробок, убитим у висвердлені отвори.

При більших (понад 25 мм) відхиленнях від площини западини обтягають плетивом із дроту або металевою сіткою з осередками 10 х 10 мм.

Без металевої сітки не обійтися при виконанні якої-небудь архітектурної деталі. Карнизи, паски, колони, пілястри часто роблять сітчастої конструкції. Ставлять несучий каркас, до нього приварюють або прив'язують дротом розподільний каркас, по якому натягають сітку, часто прикріплюючи неї. Такі конструкції оштукатуривают будь-якими розчинами під різні фактури, але без обробки нанесеної штукатурки ударними інструментами.

Металеві балки, що перебувають між бетонними плитами також затягують сіткою. Для цього до балок приварюють арматури у вигляді великої сітки або у вигляді великих прутків для кріплення сітки. Краю сітки повинні перекривати шви між плитами й балкою не менш 30 мм.

Натягати сітку треба як можна тугіше, тому що слабко натягнута сітка вібрує й нанесений на неї розчин буде відвалюватися.

Для запобігання від швидкого іржавіння й руйнування металеву сітку зафарбовують олійними фарбами або покривають цементним молоком. Особливо ретельно це потрібно робити при використанні вапняних розчинів.

При великій товщині штукатурки іноді потрібна додаткова підготовка, що полягає в набиванні цвяхів і обплітанні їхнім дротом. Дріт застосовується м'яка сталева, товщиною 2-3 мм.

Дерев'яні поверхні для створення шорсткості перед оштукатурюванням оббивають дранню або затягують дротяною сіткою. Дошки шириною більше 100мм надкаливают і в наколи забивають клини, щоб утворилися щілини шириною 5-12 мм.

Щоб зменшити тепло- і звукопровідність дерев'яних перегородок, стін і стель, на них ще до драні набивають картон, м'які древесноволокнистие плити або натягають рогожу, мішковину. Із цими матеріалами розчин добре зчіплюється, а деревина менше намокає й не жолобиться, охороняючи штукатурку від розтріскування.

Рогожа й мішковина повинні бути щільними й чистими. Можуть використовуватися й колишні у вживанні мішки, але в жодному разі не ті, у яких перевозили які-небудь речовини, що містять солі. Підготовлений матеріал прикладають до стіни так, щоб

один кінець стосувався підлоги, і прибивають унизу цвяхами, потім розправляють і натягають нагору, щоб не було складок, і по краях теж прибивають цвяхами. Полотнища стикують внахлестку. Цвяхи заганяють тільки на половину їхньої довжини, а іншу половину загинають.

Раніше для тепло- і звукоізоляції використовувалася також повсть. У сучасному будівництві його давно вже замінили кам'яна вата на базальтовій основі, скловата, стекловолоконние вироби й інші подібні матеріали. Ці матеріали володіють рядом позитивних якостей. Крім цього, їх не потрібно як повсть просочувати противомолевими й антисептичними складами.

Висока пружність скловолокна полегшує точний пригін ізоляції й щільне стикування окремих шматків. При обшиванні дерева минватами їх покривають пергаміном, тонкої стеклотканью. Якщо цього не зробити, то зазори між поверхнею й вихідною дранню заповняться ватою, погіршиться зчеплення із дранню, а притиснута дранню вата буде видавлюватися із кліток у вигляді подушечок, над якими штукатурка буде неміцна.

Технологія оббивки дерев'яних поверхонь дранню вже давно пішла в історію. Замість драні повсюдно застосовуються металеві й полімерні сітки. Однак по всій Росії дуже багато будов дотепер оштукатурені саме по драні.

Технологія оббивки дранню занесена в книгу тільки для можливості згодом провести правильний ремонт такої штукатурки. Однак варто відзначити, що її ремонт часто буває не під силу навіть досвідченим майстрам.

Дрань - сама назва говорить про те, що це не пиление рейки, а надерті, наколоті, щипание, які відколюють (щипають) уздовж волокон зі шматків круглого лісу потрібної довжини. Деревина може мати красинку й синявий, але повинна бути без гнилизни. При необхідності дрань можна замінити розщепленим хмизом.

Дрань може набиватися як поштучно (при невеликих обсягах робіт), так і цілими щитами. Перед набиванням штучної драні її сортують на простильную й вихідну.

Для нижнього ряду (він називається простильним) відбирають більше тонку дрань - товщиною 3-4 мм, але не тонше 3 мм, інакше розчин може не проникнути під утворену вихідною дранню порожнечу (середня крупность зерен піску становить 3 мм) і не буде з нею зчіплюватися. Для драні товщиною понад 4 мм буде потрібно збільшення товщини намету штукатурки, що при жолобленні драні може розірвати висохлий шар.

На верхній ряд (вихідн або підборовий) можна ставити більше товсті драници - 4-5 мм. Ширина їх повинна бути по всій довжині (від 1, 2 до 1,7 м) не менш 15 і не більше 20 мм, тому що вже 15-міліметрова дрань колеться при забиванні в неї цвяхів, а ширше 20 мм при намоканні жолобиться й розриває штукатурку. На вихідну вибирають більше рівну дрань, на простильную можна використовувати криву.

Штучну дрань набивають так. Спочатку прибивають під кутом 45° ліворуч - нагору - праворуч через 40-45 мм простильную дрань, потім зверху під прямим кутом до неї через 40-50 мм - вихідну. Простильную дрань кріплять лише до кінців, а вихідну - по кінцях і через 2-3 простильние драници. Простильний ряд звичайно забивають по краях двома цвяхами, забиваючи їх до кінця.

Набивання штучної драні значно прискорить рамка-шаблон, що має прорізи, що відповідають сітці, що утворять драници простильного й вихідного рядів. У пази закладають дрань. Але кладуть спочатку вихідний ряд, наверх- простильний, потім рамку тимчасово кріплять до стіни й прибивають

обидва шари драні. Після підбиття рамку знімають.

Кінці вихідної драні прибивають до стіни. Якщо цього не зробити, вона може пожолобитися, ушкодити штукатурний шар. Установлювати цвях треба строго по центрі драници. Суху дрань, щоб не розколювалася при забиванні цвяхів, злегка вимочують. Якщо вона все-таки колеться, цвяхи варто розташовувати в шаховому порядку - по черзі зміщаючи небагато від центра то в одну, то в іншу сторону.

Кінці драні треба з'єднувати не встик, а із зазором в 2-3 мм, тому що може відбутися збільшення в обсязі, спучування й - розрив штукатурки.

Якщо стіни, перегородки й стелі дерев'яні, то набивання драні починають із низу стін і, дійшовши до верху, переходять до набивання її на стелю. На стелі дрань набивають так само, як і на стінах.

У місцях зіткнення дерев'яних конструкцій з кам'яними або бетонними лінію стику обшивають металевою сіткою із дроту діаметром 1,5-2 мм із осередками не більше 50 х 50 мм.

Дерев'яні поверхні на практиці усе рідше оштукатуриваются - існують матеріали й технології, що дозволяють відійти від "вологих" способів обробки стін з дерева (самих дорогих і материалоемких). При виниклій необхідності оштукатурити дерев'яну поверхню можна скористатися описаною вище технологією. Щоб штукатурка не була ушкоджена дранню, що жолобиться, варто пам'ятати, що товщина штукатурки, уважаючи від рівня підстави стіни або перегородки, повинна бути не менш 25 мм.

Замість драні краще використовувати плетену або тканную металеву сітку з осередками не більше 50 х 50 мм.

Плетену сітку туго натягають на поверхню й закріплюють цвяхами довжиною 50-70 мм на відстані 100-120 мм друг від друга. Цвяхи забивають не до кінця, а залишають 10-15 мм для загинів, що закріплюють сітку. Ткану сітку краще закріплювати до попередньо набитих рейок товщиною 3-6 мм. Щоб уникнути корозії, сітки й цвяхи варто офарбити олійною фарбою, покрити лаком або цементним молоком.

Джерело- www.41mkad.ru