При рубанні зрубу використовують пилки, сокири, струги, долота й інші інструменти. Сокири повинні бути міцно насаджені на сокирища, пилки - на міцні ручки й т.д.

Колоди, призначені для зрубу, насамперед отесивают повністю під так звану скобу або тільки на один кант. Отесивать починають із верхнього зрізу колоди (з боку верхівки або крони), виконавши попередньо затеси, тобто поглиблення по лінії отески. У цьому випадку знімається (сколюється) товста тріска, що значно

прискорює роботу. Зачищення отесанной сторони колоди виконують навпаки зі сторони комля (кореня).

Як було сказано вище, колоди, бруски або пластини розпилюють на окремі частини необхідного розміру, а потім обробляють. Але буває й навпаки: спочатку колоди обробляють, а потім розпилюють на частині. Вінці заготовлюють повністю на весь зруб і тільки після цього приступають до риття котловану глибиною до 4-6 м або більше. Якщо ґрунт досить міцний і не обсипає, його зміцнюють дерев'яними стінками, які згодом забирають.

Нижній вінець складається з товстих колод або брусків. Часто роблять два вінці. Вони повинні бути самими міцними, тому що на них зміцнюють ріжучі ножі з кутової сталі або надають нижньому вінцю скіс, що оббивають товстою листовою сталлю. Ці колоди або бруски повинні бути толще інших на 5 див або більше. Завдяки такому прийому всі тридцятилітні колодязя вільно проходять по ґрунті шахти.

Перший вінець роблять із найбільш міцної деревини, що є під рукою, що бажано не псує смакових якостей води.

Якщо зруб виконують "у лапу", то також роблять і нижній вінець, а якщо "у кут", те й нижній вінець теж "у кут". Варто пам'ятати, що при зрубі "у кут" ґрунту доводиться виймати з колодязя набагато більше, ніж при зрубі "у лапу".

При опускному способі пристрою зрубу кожна покладена колода обов'язково попередньо припрессовивают до нижележащему ударами барсика - дерев'яного молотка.

Рубання зрубу "у кут" пазом долілиць. Це рубання називають ще рубанням "в обло", "в охряпку", "у чашку", "із залишком". Призначені для роботи колоди отесивают на один кант і вирівнюють їхню верхню поверхню. Перший; або так званий окладний вінець, складається із двох перших, або нижніх колод, і двох других, або верхніх колод. По розмірі зрубу у світлі спочатку укладають на протилежних сторонах на відстані 1,5 м строго горизон-

тально дві перших колоди. Потім на ці колоди укладають дві других колоди строго під прямим кутом і також на відстані 1,5 м одне від іншого. Після цього приступають до виконання кутових з'єднань/Другі колоди повинні накривати своєю чашкою перші. Для цього беруть чортові, розсовують її ніжки наполовину діаметра верхньої колоди, приставляють чортові кінцями ніжок до нижньої колоди, але так, щоб риса одною ніжкою рухалася по ньому, а другий - по верхній колоді, окреслюючи її, або залишаючи слід або ризику на другій колоді (показано пунктиром) ( 11). Таку операцію виконують на всіх чотирьох кутах.

Разметив чашки на верхніх колодах, приступають до їхньої вирубки, для чого верхні колоди перевертають. Вирубку варто виконувати так, щоб була видна ризику, верхня колода щільно охопила нижнє й лягло на нього. Щоб верхні колоди не зрушувалися з нижніх, у нижніх колод на глибину 2-3 див вирубують верх, тобто роблять як би площадку, і точно таку ж виконують у чашці верхніх колод. Після цієї колоди будуть міцно втримуватися на своїх місцях. Нагадуємо, що другі колоди повинні перебувати не на одному рівні з першими, а бути піднятими над ними наполовину їхнього діаметра ( 12).

Щоб зруб були горизонтальним (дерева тоншають від комля до верхівки), при укладанні перших колод другого вінця їх розташовують комлями убік верхніх отрубов колод першого вінця. І роблять це так, щоб вони перебували на одній вертикальній лінії по висоті з колодами до першого вінця, для чого їх перевіряють схилом.

По перших колодах другого (рядового) вінця наносять ризики для чашок, які виконують як і в першому окладному вінці. Щоб колоди щільно прилягали одне до іншому й між ними не було зазору, необхідно робити паз. Для цього знову використовують рису. Її ніжки розсовують на потрібну величину й відзначають паз необхідної ширини. При цьому одна ніжка йде по верху нижньої колоди, а друга - по низі верхнього. Чортові сильно притискають до колод, і вона залишає слід, тобто ризику по низі верхньої колоди. Розсовуючи ніжки цієї ж риси, збільшують і глибину чашки. Чашку надалі доводиться поглиблювати, оскільки в противному випадку колода після вибірки паза буде висіти над першим і не накриє його. Ризики варто наносити по двох сторонах колоди.

Виконавши паз і чашку, колоду укладають на місце й перевіряють щільність його прилягання. Недоробки виправляють, піднімаючи для цього колода. Іноді цю операцію повторюють 2-3 рази й більше. Ніж щільніше паз прилягає до колоди, тим краще, тому що виключаються зазори й через них у воду не будуть надходити забруднюючі речовини.

У вирубаній чашці, на якій лягає пазом колода, необхідно залишити валик за формою паза ( 13). Варто пам'ятати, що паз повинен повністю накривати колоду,

а не тільки стосуватися його крайками, які можуть швидко згнити, зруб дасть осаду, і його прийде робити знову.

Паз виконують так. Після нанесення рисок колоду знімають, укладають його на дерев'яні подкладки або козелки й закріплюють, щоб воно не оберталося. Між ризиками носком сокири по всій ширині паза наносять насічки, бажано на глибину виконуваного паза. Насічки рекомендується робити через 15-20 див. Потім сідають на колоду, звішують ноги й приступають до вибірки (видаленню) деревини, надаючи пазу потрібну форму. Щоб не відхилятися від необхідної форми паза, виготовляють шаблон з дошки або фанери і їм перевіряють правильність вибірки. Роботу ведуть так. Спочатку сокирою сколюють деревину, тобто її основну масу, а потім виконують зачищення, зрубуючи тонку тріску.

Ще раз нагадуємо, чим чистіше обраний паз, тим він щільніше прилягає до нижележащему колоди.

У міру зведення зрубу нижні вінці видаляють, а 2-3 вінця, що лежать над ними, залишають. Вони повинні бути строго горизонтальними й вертикальними. На цих вінцях зводять наступні вінці й, у міру їхнього зведення, нижні вінці систематично видаляють (для зручності рубання). Таким чином, ведеться рубання зрубу "у кут" або "в обло". Висоту зрубу виконують приблизно на розрахункову глибину колодязя.

Круглий ліс насамперед сортують по товщині. На нижні вінці йдуть самі товсті колоди з поступовим їхнім стоншенням. Так роблять тому, що внизу колодязя тиск ґрунту на зруб набагато більше, ніж у верхній частині.

При рубанні "у лапу" ( 14) виконання кутових з'єднань більше трудомістке, чим при рубанні "у кут". Якщо кути погано примикають один до іншого, утворяться нещільності, через які у воду попадають розріджений ґрунт, пісок і речовини, що погіршують якість води в колодязі.

Приступаючи до рубання "у лапу", кожний кінець колоди на довжину 1-1,5 діаметра отесивают на чотири канти, надаючи їм форму квадратного бруса, але зовсім однакового перетину. Після цього на кожному стесаному кінці колоди відміряють товщину канта. Потім торець і вертикальні сторони отесанних кінців ділять на вісім рівних частин, через крапки розподілу проводять лінії, паралельні отесанним сторонам, і мітять отримані ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Зверху й знизу на ребрі АБ, відкладають по 1/8 частині, на ребрах ВГ і ДЕ- по 2/8 частині, на ребрі ЖЗ - по 3/8 частині. Потім намічені крапки з'єднують - прямими лініями й одержують ребра "лабети", рівні по АБ - б/8, по ВГ і ДЕ - 4/8 і по ЖЗ - 2/8 сторони бруса. Обережно й акуратно зрізують зайву деревину, одержують "лапу". Ця лапа для внутрішньої сторони зрубу зі стесаною стороною. Для зовнішньої сторони зрубу лапу роблять також, але тільки в самому куті небагато стісують

деревину. Після побудови лабети так само, як при рубанні "в обло", розмічають паз. Виконання лабети такої форми вимагає вміння й терпіння, але ця лапа дуже міцна й вийняти з її колода практично неможливо.

Часто в такій лапі для міцності кутових з'єднань ставлять так званий корінний шип розміром близько 1/3 ширини й довжини лабети. Шип розташовують впритул до внутрішнього кута. Однак такий шип практично нічого не дає ні для міцності, ні для щільності кутового з'єднання. Краще шип зробити косим, тоді він не дасть можливості колодам зрушуватися в зовнішню сторону зрубу.

Найкращі результати виходять при шипі у формі "ласточкина хвоста". При такому шипі неможливі зрушення колод вінця або зрубу. Правда, він складніше у виготовленні в порівнянні з корінним і косим шипами.

Крім розглянутих способів кутового в'язання зрубів, є більше прості. Ці зруби виконують із брусків, але можна й з колод, і із пластин, але з обов'язковою постановкою шипів або круглих нагелів, виконуваних із сухої деревини дуба.

Розглянемо техніку кутових сполучень при рубанні зрубів із брусків.

Бруски одержують шляхом обпилювання пилкою або обтісування сокирою колод на 3 або 4 канти. У тім або іншому випадку ті сторони брусків, які примикають або накладаються один на інший, бажано острогать і отфуговать, щоб вони як можна щільніше прилягали друг до друга.

Рубання кута зрубу з корінним шипом полягають у наступному. У кутових з'єднаннях заздалегідь просвердлюють отвору одне під іншим, щоб можна було одним нагелем з'єднати кілька рядів брусків. Для скріплення брусків (вінців) по висоті застосовують круглі дерев'яні нагелі діаметром не менш 30 мм із твердих порід дерева, наприклад дуба, обов'язково сухого. Корінний шип виконують просто. Спочатку його влаштовують на одному кінці бруса, потім приставляють до іншого бруса, обводять олівцем, роблять пропил і вибирають деревину. Шип необхідно виконувати як можна щільніше.

При з'єднанні в полдерева спочатку намічають ризики для пропилу деревини як уздовж її, так і поперек, або для пропилу поперек і сколювання уздовж із відповідної подтеской. Вставлений на кілька брусів нагель також зв'язує вінці.

Можна скріпити й більше число брусів. Для цього треба мати бур з більше довгою ніжкою. Для зменшення просочування води й ґрунту між брусами по їхній довжині іноді влаштовують пази або шпунти й вставляють туди рейки, які повинні входити в пази як можна щільніше. При сполученні кутів на шпонках у брусах з торцевих сторін вибирають пази й вставляють шпонки, які повинні щільно входити в паз.

Для більше надійного закриття пазів від проникання через них води й ґрунту із зовнішніх сторін брусків знімають фаски глибиною по 3-4 див, що залежить від товщини брусків, які заповнюють по ходу зведення зрубу в колодязі жирною глиною заподлицо із брусами. Пази рекомендується замазувати не заподлицо із брусами, а небагато менше, щоб ґрунт при опусканні вінців не вибирав глину з пазів ( 15).

Слід зазначити, що при таких з'єднаннях кутів під час ремонту зрубу буде важко вибирати згнилу деревину. Тому використовуваний матеріал повинен бути сухим і досить міцним.

Як уже говорилося, красити застосовувану деревину або просочувати (обробляти) протигнильними складами або просто антисептиками категорично забороняється через отруйність останніх.

Зовсім неприпустимі рекомендації деяких "знавців", що радять конопатити пази й тріщини клоччям або прядивом. По-перше, те й інше швидко руйнується (гниє) у пазах і засмічує воду, її доводиться проціджувати через марлю або часте сито. По-друге, просмолений канатик застосовують для ущільнення швів тільки в збірних залізобетонних колодязях, тобто трубних, але для цього в них необхідно влаштовувати спеціальні пази й обов'язково замазувати із внутрішньої сторони цементним розчином. Більш докладно про це буде сказано нижче.

Джерело- www.41mkad.ru