На основі місцевих заповнювачів (шлаків, цегельного бою, тирси, очерету, соломи й т.п.) і неорганічних в'язких (цементу, вапна, гіпсу, глини) виходять легкі бетони, придатні для зведення стін малоповерхових будинків.

Населення здавна використовує в будівництві кам'яновугільні шлаки. Змішавши паливний або металургійний шлаки з в'язкої, можна одержати легкий і міцний матеріал - шлакобетон. По теплозащитним якостях він в 1,5 рази ефективніше повнотілої цегли, а за вартістю приблизно в стільки ж раз дешевше його. Стіни зі шлакобетону відносно довговічні: при гарному вологозахисті й надійному фундаменті строк їхньої служби становить не менш 50 років.

Звичайно для одержання шлакобетону використовують паливні шлаки. Вони більше доступні, чим металургійні, хоча по міцності й уступають ім. Найбільш міцн і стійкими є шлаки, одержувані від спалювання антрацитів. Шлаки бурих вугіль мають у своєму складі багато нестійких домішок і мало придатні для цієї мети. Інші кам'яні вугілля дають шлаки із проміжними властивостями, що дозволяють широко застосовувати їх для одержання шлакобетону. Шлаки повинні бути чистими й не містити сторонніх домішок: землі, глини, золи, незгорілих вугіль. Щоб зменшити зміст необпалених глинистих часток і шкідливих солей, свіжі шлаки треба витримати протягом року у відвалах на відкритому повітрі, забезпечивши при його складуванні вільний відвід дощових і паводкових вод.

Міцність і теплозащитние якості шлакобетону залежать від його гранулометрического складу, тобто від співвідношення великих (5-40 мм) і дрібних (0,2-5 мм) частин жужільного заповнювача. При шлаку бетон виходить більше легенею, але й менш міцним, при крейдою, навпаки, більше щільним і теплопровідним.

Для зовнішніх стін оптимальне співвідношення дрібного й великого шлаків становить від 3:7 до 4:6, для внутрішніх несучих стін, де головним достоїнством є міцність, це співвідношення змінюється на користь дрібних шлаків, причому грудкові шлаки розміром більше 10 мм до складу шлакобетону в цьому випадку взагалі не включається. Для міцності частина самих дрібних шлаків (приблизно 25 % загального обсягу) заміняють піском.

У якості в'язкі для шлакобетону застосовують цемент із добавками вапна або глини. Добавки скорочують витрата цементу й роблять шлакобетон більше пластичним і удобоукладиваемим.

Готування шлакобетону вручну виконують у тій же послідовності, що й звичайного бетону. Спочатку в сухому виді змішують цемент, пісок і шлаки (великі шматки попередньо воложать), потім додають вапняне або глиняне тісто, воду й знову все тщательно перемішують.

Готову суміш використовують у справу протягом 1,5-2 год після готування.

Монолітні стіни зі шлакобетону зводять у переставній щитовій опалубці висотою 40-60див, збитої з товстих шпунтованих дощок, покритих зсередини руберойдом, лінолеумом або синтетичною плівкою

Щити звичайно кріплять до нерухливих стійок діаметром 12-18 див, установлюваним із двох сторін майбутньої стіни через 1-1,5 м по фронті на всю її висоту. Усередину щитів вставляють тимчасові розпірки, а між стійками й щитами - клини. Верх стійок скріплюють дошками або стягають скрутками із дроту. Щити опалубки закріплюють і без використання стійок. У цьому випадку низ щитів з'єднують поперечними тяжами з металевих стрижнів діаметром 10-12 мм або тонкими трубами із двостороннім різьбленням для стяжних гайок (при перестановці опалубки тяжи витягають), а верх фіксують горизонтальними поперечними накладками.

Шлакобетон укладають шарами по 15-20 див з рівномірним трамбуванням і штиковкой. Через 2-3 сут, а в теплу погоду через 1 сут опалубку переставляють.

Покладений шлакобетон протягом 7-10 сут затінюють від прямих сонячних променів, а при сухій погоді періодично воложать.

Монолітні зовнішні стіни зводять із внутрішніми порожнечами або вкладишами з більше легких матеріалів (пінопласт, опилкобетон). У якості пустотообразователей можна використовувати старі газети у вигляді зім'ятих кульок діаметром 5-10 див, пакети з-під молока та ін. Це підвищує теплозащитние якості стін і скорочує витрату шлакобетону. Треба, однак, мати на увазі, що порожнечі й вкладиші послабляють несучу здатність стін, тому міцність шлакобетону в цьому випадку необхідно підвищити. Обробку (штукатурку) монолітних стін виконують не раніше чим через 3-4 тижні після їхнього зведення, коли шлакобетон повністю висохне й набере необхідну міцність.

При пристрої шлакобетонних стін із цегельним облицюванням останню використовують як зовнішня опалубка. Стійки для кріплення щитів опалубки в цьому випадку встановлюють лише із внутрішньої сторони. Цегельне облицювання добре захищає шлакобетон від зовнішніх впливів, робить зовнішні стіни більше капітальними, дозволяє технологично заповнювати віконні й дверні прорізи, надає будинку (особливо при використанні лицьової керамічної цегли) привабливий зовнішній вигляд. При відсутності облицювання зовнішню поверхню шлакобетонних стін або затирають, або штукатурять цементним розчином.

Для того щоб прискорити будівельні роботи, шлакобетонні стіни часто зводять із готових блоків. Їх можна заздалегідь виготовити самотужки в будівельних умовах. Для цього звичайно використовують дерев'яні розбірні форми, виконані у вигляді ящиків без дна із двома розніманнями, розташованими по діагоналі. Щоб внутрішні стінки форм не поглинали воду й краще чистилися, їх оббивають металом, пластиком або офарблюють нітроемаллю. Розміри блоків визначаються товщиною стіни, способом укладання (одне- і дворядна), зручністю перенесення й укладання, шириною стін, прорізів і простінків. При твердій шлакобетонній суміші й гарному ущільненні можлива послідовна розпалубка блоків відразу після їхнього виготовлення.

Відформовані блоки на 2-3 тижні залишають у тіні під навісом. При сухій і вітряній погоді в перші 5-7 доби їх періодично воложать. У якості пустотообразователей і теплових вкладишів використовуються ті ж матеріали, що й при зведенні монолітних стін. У районах, де є відходи лісопереробної промисловості, гарним заповнювачем легких бетонів можуть бути тирса. У суміші з в'язким з них можна одержати в будівельних умовах теплий і вогнестійкий стеновой матеріал - опилкобетон. По теплозащитним якостях він так само, як і шлакобетон, значно ефективніше повнотілої цегли, а по санитарно-гигиеническнм показниках із всіх бетонних матеріалів уважається для житлових будинків самим комфортним. Разом з тим, маючи у своєму складі органічний заповнювач, опилкобетон має потребу в захисті від безпосереднього впливу вологи як зовні, так і зсередини приміщення. Із зовнішньої сторони стіни звичайно оштукатуривают цементно-піщаним розчином, обшивают. дошками або облицьовують цеглою, із внутрішньої - або оштукатуривают, або також обшивають дошками, фанерою, деревинно-волокнистими або гипсокартонними аркушами, і т.п.

Як заповнювач використовують підмножина хвойних порід дерева: вони менше піддані біологічному руйнуванню. Краще в'язке - цемент. Для економії частину його заміняють вапном або глиною. Рецептів для одержання тирсового бетону багато. Вони різняться складом в'язких і заповнювачів, технологією виготовлення. Основна вимога: кількість в'язких повинне бути не менше маси сухих заповнювачів, тобто, якщо використовують 50 кг підмножини, те й в'язких повинне бути не менш 50 кг. Для підвищення міцності й зменшення усадки в опилкобетон додають пісок: приблизно 2-3 год (по масі) на 1 год в'язкого.

Опилкобетон готують у тій же послідовності, що й шлакобетон, але воду додають малими порціями через лійку.

Готова суміш при стиску в кулаку повинна утворювати грудку без появи води. Тирсовий бетон дуже повільно твердіє й сохне; марочну міцність він набирає через 3-4 мес. Найбільш раціональна кладка стін із заздалегідь приготовлених блоків. У цьому випадку можна ретельніше відробити технологію одержання опилкобетона, одержати сухі стеновие блоки, не піддані надалі усадці, значно скоротити час, безпосередньо затрачуване на зведення стін.

Стеновие блоки з тирсового бетону так само, як і шлакоблоки, виготовляють у розбірних дерев'яних формах. Однак у зв'язку з тим що в опилкобетона распалубочная міцність, що дозволяє зняти форму з виробу, наступає не відразу після формования, потрібно кілька розбірних форм, використовуваних одночасно. Розміри блоків вибирають також з урахуванням товщини стін, способів укладання й зручності перенесення. Товсті блоки (понад 20 див) погано сохнуть, а важкі (більше 20 кг) незручно переносити й укладати.

Товщина зовнішніх стін залежить від щільності опилкобетона й зимової розрахункової температури зовнішнього повітря. При щільності 1000 кг/м3 товщину стін будинків, возводимих при середньомісячній зимовій температурі -20 °С, приймають рівної 25 див, при -40 °С - 45 див. Внутрішні несучі стіни викладають товщиною не менш 30 див. Для несучих простінків і стовпів бажано використовувати цеглу.

Перемички над дверними й віконними прорізами влаштовують або рядовими, т, е. виконують із монолітного залізобетонного пояса товщиною 30-40 мм, що укладається по дерев'яній опалубці, або з дерев'яних брусків висотою 1/20 прольоту. Довжину опорних частин перемичок приймають рівної 40-50 див з кожної сторони прорізу. Під балки перекриття по периметрі опилкобетонних стін укладають обв'язку з дощок перетином 50х150 мм. Довговічність стін, виложенних з легкобетонних блоків, значно збільшується, якщо замість зовнішньої штукатурки застосувати цегельне облицювання.

До шлакобетону цегельна стіна може примикати безпосередньо, а від опилкобетона її викладають на відстані 3-5 див. Перев'язку облицювання зі стіною виконують металевими зв'язками із дроту 4-6 мм на відстані 1-5 м через 4-6 рядів цегельної кладки.

За матеріалами dom.ustanovi.ru